Я не склонен собирать хлам из лавок старьёвщиков, но обожаю вещи с историей. Особенно меня интересует их перерождение и переосмысление в новом качестве. Касается это и одежды — этот халат я заказал пошить из жаккардового шелка 200-летней давности, доставшегося мне в результате необыкновенного стечения обстоятельств.
Многие представляют, что bespoke — это исключительно солидные костюмы для старомодных властных мужчин. Стараюсь по мере сил бороться с этим стереотипом — например, с помощью такого вот хулиганства. Эта куртка с демоном на спине, вышитым вручную, — переосмысление работы на заказ. В вышивке от Марии Яшковой яркая идея получила безупречное воплощение — а это, на мой взгляд, и есть два главных столпа bespoke.
Стоит напомнить, что блог How to Make a Man два с половиной года назад начался с разбора костюмов фильма «Kingsman. Секретная служба» (1, 2). Суперагенты с Сэвил-роу вернулись на большие экраны, так что вновь проанализировать работу художника по костюмам Арианны Филлипс стоило хотя бы по сентиментальным соображениям. Несмотря на пару удачных находок и шуток, фильм легко характеризуется фразой «труба пониже, дым пожиже», и в целом тратить время на него я бы не советовал. В одежде персонажей откровений тоже немного, но изюминка есть. И есть, чем вдохновиться.
Британские таблоиды обожают троллить принца Чарльза на тему его гардероба. Самый распространённый повод для этого — возраст и состояние вещей. На костюме Anderson & Sheppard красуются заплатки, а туфли Crockett & Jones заношены до такой степени, что невозможно даже определить их модель. Есть простое объяснение: принц хочет казаться «ближе к народу». Простое — и неправильное: на самом деле джентльмены всегда имели — и имеют до сих пор — склонность «занашивать» вещи. В чём же причина?
Летом 2016-го гигантские финансовые корпорации JPMorgan Chase и PricewaterhouseCoopers отменили дресс-код. Не полностью, конечно, а до «бизнес-кэжуала», в котором остаются запреты на футболки, деним, шорты и спортивную обувь. Тем не менее на костюмах и галстуках будто бы поставили крест. Но такой вывод скоропалителен: это не похороны классического стиля, а его перерождение в новом качестве. Объясню почему.
Главный сериал 2016-го года начал набирать популярность относительно незаметно, но к десятой серии уже был оценен как феномен во всём мире. Благодарить за это стоит и сценарий Джонатана Нолана, объединивший эмоциональность и логику, и продюсерскую работу Джей Джея Абрамса, и харизму актёров от молодой звезды Эван Рейчел Вуд до непревзойдённого мэтра Энтони Хопкинса. Но огромной ошибкой будет упустить из виду творения художника по костюмам Эйн Крэбтри. Здесь мужские вещи выходят за рамки стандартов вестерна, перекликаются с веяниями современной моды и вдохновляют на то, чтобы использовать идеи костюмеров в обычной жизни.
Обзорами одежды я занимаюсь второй год, но кроме этого и учился её пошиву по самой настоящей bespoke-технологии (снова передаю привет и благодарность своему мастеру Юрию Филиппову). Мой опыт пока не слишком велик, поэтому раньше я делился только общими фото прошлых костюмов, но последнюю работу захотелось разобрать по косточкам. В уже привычном формате обзора с претензией на беспристрастность. Конечно, это сложнее, чем раздавать оценки вещам, сделанным чужими руками, — но попробую.
Ограничиваться только внешним обликом в записи об одном из величайших поэтов последних 50 лет немного стыдно. Но должен признаться: именно благодаря Коэну шесть лет назад я решил заказать свой первый костюм. А значит, и How to Make a Man, и вся остальная моя деятельность на поприще мужской классики в какой-то степени связаны с творчеством депрессивного канадца.
Главное, что нужно знать о Коэне, — он родился в семье портного. Натан Коэн владел крупным швейным производством, и его семья имела большое влияние в монреальской еврейской диаспоре. Благодаря этому Леонард с детства понимал, что не пропадёт (а потому не искал работы и частенько жил в отелях разных городов мира по несколько месяцев), и умел отлично одеваться.
Парадоксальным образом мне всю жизнь везло на рубашки. Ну то есть как везло: относительно быстро мне удалось найти пару «своих» марок, лекала которых удачно или хотя бы приемлемо сидели по фигуре. Ни одной рубашки на заказ (за исключением собственных экспериментальных образцов) до этого года у меня не было. Тем приятнее было получить предложение от ателье MTM-Moscow пошить у них рубашку и сделать на неё обзор.
Благодаря соцсетям в портновском мире происходят феноменальные вещи. Ещё несколько лет назад Sartoria Dalcuore и её главный закройщик Луиджи Далкуоре (для клиентов и друзей просто Джиджи) трудились в Неаполе в основном для местных заказчиков. Затем в популярных блогах о стиле один за другим появились несколько постов о мастерской, и её популярность стала расти как снежный ком. Сегодня на инстаграм сартории подписаны 15,5 тысяч человек, а Джиджи ежегодно ездит обмерять клиентов со всего мира. Пару месяцев назад он приезжал в Москву (второй раз в жизни), так что нам удалось встретиться, пообщаться и вместе присмотреться к произведениям ателье.
Журналы из года в год пишут “в моду возвращается стиль милитари”, но это неправда. Милитари не может возвращаться, потому что никуда не уходил. По большому счёту классический мужской костюм произошёл именно от военной униформы — и сегодня они идут рука об руку. Так как родина костюма — Великобритания, то истоки стоит искать именно в британской форме. Во время визита в Лондон мне повезло посетить главное милитари-ателье Dege & Skinner и детально рассмотреть их работы, а также пообщаться на эту тему с другими кутюрье. Получился крупный материал с кучей эксклюзивных фото — надеюсь, вам будет интересно.
По итогам двух дней своего визита на главную выставку мужской моды Pitti Immagine Uomo 90, которая прямо сейчас проходит во Флоренции, отобрал несколько десятков кадров с разнообразными персонажами мероприятия. Заранее уточню, что здесь я не делил образы по критериям стиля или вкуса – это просто люди, которым чем-то удалось привлечь моё внимание.
Я ещё обязательно напишу о Питти подробнее, так что подпишитесь на ленты блога в ВК и FB, чтобы не пропустить. А пока смотрите фотографии, делитесь постом и пишите, что думаете.
Людей в костюмах на постсоветском пространстве неискушённый наблюдатель всё ещё относит к одной из двух категорий: «офисные работники» или «эксцентрики». Так что если вы одеты не в костюм navy blue, могут возникнуть вопросы — от «увлекаетесь ли вы стимпанком» до «в каком сэконде закупаетесь» (и это ещё самые вежливые). Прослойка джентльменов (назовём их так для упрощения) в России пока довольно тонкая, а потому не идентифицируется с первого взгляда. Впрочем, уже сейчас её представителей можно разделить на два типа.
Блогер и коллекционер винтажной шерсти Торстен Грюнвальд на своём ресурсе первым поднял этот вопрос, актуальный для любой точки мира — где граница между «ретро» и «классикой» и как не спутать одно с другим? Вольно перескажу материал, дополнив его своими соображениями.
В прошедший уик-энд отель «Балчуг Кемпински», что по другую сторону Москвы-реки от Васильевского спуска, преобразился в джентльменский клуб. Или, по крайней мере, попытался это сделать. Там впервые прошла выставка Gentlemen’s Life. Не отчитаться в блоге, посвящённом классическому стилю, о мероприятии с таким названием было бы просто неприлично.
В первый же день выставки Naples Meets The World в зале для байеров моё внимание захватила пара туфель затейливого вида. По краю, где верх туфли сходится с подошвой, был проложен заметный сплетающийся стежок: то ли отделочный, то ли функциональный.
Мне сразу же захотелось подробнее узнать о назначении такой детали и о производителе изделия. Тогда я ещё не знал, что буквально через день у меня появится возможность не только увидеть многие другие работы обувной мануфактуры Paolo Scafora, но и непосредственно изучить рабочий процесс мастеров.
В недавнем посте о модниках с Pitti Uomo я делился своей нелюбовью к фактурной шерсти казентино, которая стала трендом последних лет, и пытался эту нелюбовь рационализировать. Казентино не кажется мне совсем неприемлемым материалом, но он куда сложнее, чем считают «павлины». Впрочем, это не значит, что от фактуры стоит отказываться в принципе. Пример гораздо более «простого», но оригинального и уместного материала — шёлк шантунг, из которого делают галстуки и аксессуары. По случаю также расскажу о некоторых технологических особенностях изготовления галстуков.
Марка Пауэлла называют Savile Rogue — «бунтарь Сэвил-роу». На самой портновской улице, впрочем, он никогда не работал: его родные места — Сохо, славившийся в первой половине прошлого века своими свободными нравами и богемными обитателями. Сегодня Сохо джентрифицированный и дорогой, поэтому представляет интерес скорее для туристов, чем для местных. Но ателье Пауэлла вряд ли можно назвать туристической достопримечательностью.
Джинсы — одно из главных табу современного дресс-кода. Если на работе полагается выглядеть «по-деловому», то джинсам в лучшем случае отводится место чего-то постыдного и разрешённого разве что в неформальную пятницу.
Но бог с ним, с дресс-кодом. Примерно то же говорят энтузиасты мужской классики: джинсы у них обычно расположены максимум на ступеньку выше, чем спортивные штаны или шорты. Есть ли в этом справедливость?
В мужском стиле есть занятный парадокс: марки аксессуаров, за которыми гоняются любители классики, почти никогда не появляются на билбордах или в глянце. У них наверняка есть деньги на рекламу, но в основном они продвигаются через «сарафанное радио». Именно такого производителя мне удалось посетить во время неаполитанской выставки Naples Meets The World. Имя ему — E. Marinella.
Заранее хочу предупредить всех старых и новых читателей, что в этой записи я:
На прошлой неделе завершилась главная выставка мужской моды Pitti Immagine Uomo, и интернет-ресурсы о стиле вновь запестрели картинками с ярко одетыми мужчинами. Меня феномен стритстайла Pitti интригует уже довольно давно, но в 2015-м я натолкнулся на неплохую статью по теме в блоге Monsieur London, которая частично отражает мои соображения. Так что в качестве фундамента этого материала приведу крайне вольный пересказ основных тезисов, дополненный личными мыслями на тему современного «мужского стиля».
Для начала отмечу от себя: стоит разделять Pitti Uomo и фотографии с Pitti Uomo. Первое, по словам очевидцев, — важное бизнес-мероприятие, на нём действительно задаются тренды будущего года (правда, чаще за закрытыми дверями), оно и вправду состоит из стильных вещей и элегантных участников. Второе — на 99% картинки с «павлинами», своеобразной субкультурой молодых и не очень людей, основной целью которых является попасть в объектив камеры ради самопиара того или иного сорта.
How to Make a Man 