Обзорами одежды я занимаюсь второй год, но кроме этого и учился её пошиву по самой настоящей bespoke-технологии (снова передаю привет и благодарность своему мастеру Юрию Филиппову). Мой опыт пока не слишком велик, поэтому раньше я делился только общими фото прошлых костюмов, но последнюю работу захотелось разобрать по косточкам. В уже привычном формате обзора с претензией на беспристрастность. Конечно, это сложнее, чем раздавать оценки вещам, сделанным чужими руками, — но попробую.
В первый же день выставки Naples Meets The World в зале для байеров моё внимание захватила пара туфель затейливого вида. По краю, где верх туфли сходится с подошвой, был проложен заметный сплетающийся стежок: то ли отделочный, то ли функциональный.
Мне сразу же захотелось подробнее узнать о назначении такой детали и о производителе изделия. Тогда я ещё не знал, что буквально через день у меня появится возможность не только увидеть многие другие работы обувной мануфактуры Paolo Scafora, но и непосредственно изучить рабочий процесс мастеров.
В мужском стиле есть занятный парадокс: марки аксессуаров, за которыми гоняются любители классики, почти никогда не появляются на билбордах или в глянце. У них наверняка есть деньги на рекламу, но в основном они продвигаются через «сарафанное радио». Именно такого производителя мне удалось посетить во время неаполитанской выставки Naples Meets The World. Имя ему — E. Marinella.
Bond & Stinson — единственное ателье Москвы (поправьте, если ошибаюсь), которое изготавливает костюмы и пальто made-to-measure с полным дублированием полочки натуральной бесклеевой бортовкой (fully canvassed). Как я упоминал в прошлых записях, чаще MTM-ателье упрощают технологию и создают изделия с полубортовкой (half canvassed) или с клеевым дублированием (fused). В пальто клеевое дублирование стало стандартом и для люксовых марок (Crombie, Burberry и пр.), и для пошива на заказ за исключением bespoke-ателье высшего ранга.
Хотя Bond & Stinson и не bespoke-ателье, они предлагают именно костюмы и пальто с полной бортовкой. Эту модель пальто создали для меня буквально с нуля. Дело в том, что для B&S изделия делают две фабрики — румынская (на которой в основном делают костюмы с бортовкой, «прошивные» в терминологии B&S) и российская. Первая работает по жёстким стандартам и даёт ограниченный выбор базовых моделей, зато ровнее по качеству изделий. А вот на российском производстве сейчас постоянно учатся чему-то новому — созданию прошивных костюмов, новых моделей пальто, ручной обмётке петель и так далее. Я, разумеется, выбрал путь эксперимента.
В обновлениях блога опять пауза, но на этот раз более чем оправданная. За прошедшее время мне повезло вживую пообщаться с людьми, лично делавшими костюмы для королевской семьи, Кэри Гранта, Фрэнка Синатры, Колина Ферта, Дэвида Боуи, Роберта Планта и многих других, а также увидеть изнутри лучшие мастерские Сэвил Роу и окрестностей.
Давид Тауб, главный закройщик Gieves & Hawkes
Алан Беннетт, мастер-закройщик Davies & Son
Джон Кент, главный закройщик Kent, Haste and Lachter
Марк Пауэлл, Mark Powell
Патрик Мёрфи, главный закройщик Davies & Son
Стивен Лахтер, закройщик-рубашечник Kent, Haste and Lachter
Том Бейкер, Sir Tom Baker
Тристан Торн, закройщик Dege & Skinner
Подробности скоро!
Завершает трилогию о клетчатых пиджаках, пошитых по индивидуальному заказу, изделие от английской фирмы Bookster (также известной по названию сайта tweed-jacket.co.uk).
Костюмы, бриджи, куртки, жилеты, пиджаки и кепки «Букстера» изготавливаются в Великобритании и шьются преимущественно из разнообразных твидов — начиная от самого известного шотландского Harris Tweed (в моём случае пиджак сделан именно из него) и заканчивая тканями совсем небольших мануфактур вроде Lovat или Porter & Harding.
Итак, продолжаем погружение в мир MTM и разбор примеров того, как делаются пиджаки, которые можно заказать на территории РФ! Сегодняшний герой — клетчатый пиджак от ателье Costume Code.
Для большинства тех, кто хочет прикоснуться к миру индивидуального пошива, первым шагом обычно оказывается покупка костюма made-to-measure, то есть фабричного изделия, сшитого по стандартным лекалам с поправками на вашу фигуру (подробнее о различиях MTM и bespoke-пошива я уже писал). Если вы думаете о выборе костюма или пиджака из широкого на сегодняшний день ассортимента MTM (или просто интересуетесь качеством таких изделий), вам может помочь мой обзор трёх непарных клетчатых пиджаков от разных компаний, разделённый на три записи, которые будут публиковаться в ближайшие недели. Заказы сделаны в разные годы, поэтому следует вносить поправки на изменения моей фигуры (впрочем, незначительные), а также понимать, что качество работы фирм за это время могло измениться (цены точно изменились, местами в разы, поэтому здесь их не привожу). Я не намереваюсь давать этим вещам оценку, скорее хочется представить максимально подробный обзор по качеству их исполнения, крою и детализации.
Герои обзора — пиджаки фирм «Нестор Меланье» (РФ), «Costume Code» (РФ) и «Bookster» (UK), пошитые по моему заказу. Все они находятся примерно в одной ценовой категории, так что сравнимы друг с другом. Впрочем, я не планирую подводить итог сравнения в чью-то пользу, всеми изделиями я удовлетворён, пусть и немного по-разному.
В сознании тех, кто видел производство костюма краем глаза или на фотографиях, обычно откладывается представление о портновской мастерской как о нескольких раскройных столах и швейных машинках. Ножницы, лекала, манекены… Но зачастую мы обходим вниманием такой важный предмет, как утюг.
Сегодняшний материал написан по просьбе блога gents-stuff.ru (оригинал опубликован там же) и посвящён расстановке точек над “i” в следующем вопросе: что стоит за понятиями bespoke и made-to-measure и в чём их различие?
В русском языке есть лишь один термин для изготовления костюма на заказ — «индивидуальный пошив». Но в последние годы его заменяют англоязычные понятия bespoke и made-to-measure. Неискушённому в индивидуальном пошиве заказчику легко их спутать, хотя между терминами есть ряд принципиальных различий.
На улице наконец стало тепло и солнечно, и неизбежно (как и каждый год) возник вопрос — как сохранить стильный вид, не мучая себя слишком тёплыми классическими вещами? Сегодня я помогу вам найти компромисс между комфортом и классическим стилем.
Читая рекламные материалы о разных ателье или производителях высококачественных готовых костюмов, вы наверняка не раз сталкивались с упоминаниями «X ручных операций», где X может составлять от пары-тройки до нескольких десятков. Сегодня я расскажу вам о ручных операциях с позиции человека, который самостоятельно эти операции выполняет (или не выполняет) и представляет, зачем, собственно, они нужны.
Краткое резюме может звучать так: некоторые ручные операции в качественном костюме являются обязательными, остальные же представляют собой лишь доказательство тщательности и трудоёмкости работы, но не влияют на функциональность изделия.
Ходит легенда об одном московском портном (шучу, на самом деле встречал его лично), который шьёт пиджаки по собственной технологии «семь швов». Она предполагает, что на машинке выполняются только 7 швов изделия, все остальные операции делаются вручную. Это всерьёз сказывается на прочности пиджака (в минус), но такие костюмы и не предполагают ношения поверх них сумок (плечевой и рукавный швы), физических нагрузок и прочих активностей. И делаются они чаще всего из шерсти, которая настолько тонка, что начинает лосниться уже примерно после десятка носок.
Это крайность, несомненно достойная уважения, но далёкая от нашего мира, в котором костюмы чаще всего носят по несколько раз в неделю и служить они в идеале должны годами.
Ещё один программный пост по теме, которая освещена в сети даже хуже, чем посадка костюма. Это его “внутренности”, все слои и составные части.
Многим по ошибке кажется, что пиджак ничем не отличается от куртки или любой другой верхней одежды — как будто это слой основной ткани снаружи, слой подкладки внутри и карманы. Увы, это большое заблуждение, на самом деле конструкция пиджака значительно сложнее — если посмотреть “насквозь”, то в некоторых местах можно увидеть не меньше десятка наслоений разнообразной ткани! Это не только основная и подкладочная ткань, но и бортовка, плечевые накладки, ткань карманов, и другое. Глоссарий этих деталей, без которых не было бы костюма, я сегодня и создам.
Также дам небольшое пояснение — в тексте встречаются термины bespoke и made-to-measure. Возможно, чуть позже я сделаю большой текст о различии в этих подходах к индивидуальному пошиву, а пока лишь дам базовые определения. Bespoke — технология полностью персонализированного индивидуального пошива. По меркам клиента с нуля строятся все лекала, затем работа выполняется мастерами, которые стремятся в создании костюма к максимуму ручных операций. Это самая дорогая, трудоёмкая и высококачественная технология. Made-to-measure — своеобразный “конструктор” костюма, в котором используются готовые лекала. Клиент выбирает, как будет выглядеть ограниченное число деталей (например, лацканы, пуговицы, форма карманов), а затем существующие лекала “подгоняются” под мерки клиента путём внесения изменений и собираются в изделие, чаще всего с минимальным количеством ручных операций. Несмотря на это, made-to-measure — качественно иной подход, чем покупка пиджака в магазине и его подгонка в ателье. И при вышеперечисленных особенностях это всё равно костюм, сделанный специально для вас. Поэтому первым этапом в знакомстве с индивидуальным пошивом, на мой взгляд, должен быть именно MTM.
К сожалению, большинство костюмов, которые можно купить сегодня в магазине (если ваш бюджет не больше 40-60 тыс. рублей), производится по самой простой технологии, радикально отличающейся от bespoke и made-to-measure — клеевой. Зто значит, что вместо 3-5 слоёв бортовки, которая должна обрабатываться и крепиться к пиджаку вручную, использован один слой материала, который разогревается утюгом и “приклеивается” к ткани, придавая ей форму. О том, чем отличаются эти технологии, расскажу ниже.
Борта (полочки) — пиджак может быть однобортным или двубортным. Если пиджак однобортный, значит он застёгивается на один ряд пуговиц, если двубортный — на два, в этом случае две передние половины пиджака как бы “запахиваются” и ложатся друг на друга в два слоя (что делает двубортный пиджак чуть теплее однобортного). В наше время первый вариант встречается значительно чаще, но именно это выгодно оттеняет второй. Некоторые считают двубортный пиджак экстравагантным, но по факту это совершенно классический фасон одежды. В спокойных тёмных тонах он будет выглядеть даже элегантнее своего “облегченного” собрата. Только запомните, что однобортный пиджак вы можете носить расстегнутым, а вот с двубортным так поступать крайне нежелательно. К примеру, расстёгивать свой двубортный пиджак очень любит Принц Чарльз, за что пуристы и газетчики его нередко костерят. Впрочем, за много лет все уже вроде как привыкли и даже смирились.
How to Make a Man 