Анатомия костюма

Ещё один программный пост по теме, которая освещена в сети даже хуже, чем посадка костюма. Это его “внутренности”, все слои и составные части.

firstfit

Многим по ошибке кажется, что пиджак ничем не отличается от куртки или любой другой верхней одежды — как будто это слой основной ткани снаружи, слой подкладки внутри и карманы. Увы, это большое заблуждение, на самом деле конструкция пиджака значительно сложнее — если посмотреть “насквозь”, то в некоторых местах можно увидеть не меньше десятка наслоений разнообразной ткани! Это не только основная и подкладочная ткань, но и бортовка, плечевые накладки, ткань карманов, и другое. Глоссарий этих деталей, без которых не было бы костюма, я сегодня и создам.

timelessmancomфг2


Также дам небольшое пояснение — в тексте встречаются термины bespoke и made-to-measure. Возможно, чуть позже я сделаю большой текст о различии в этих подходах к индивидуальному пошиву, а пока лишь дам базовые определения. Bespoke — технология полностью персонализированного индивидуального пошива. По меркам клиента с нуля строятся все лекала, затем работа выполняется мастерами, которые стремятся в создании костюма к максимуму ручных операций. Это самая дорогая, трудоёмкая и высококачественная технология. Made-to-measure — своеобразный “конструктор” костюма, в котором используются готовые лекала. Клиент выбирает, как будет выглядеть ограниченное число деталей (например, лацканы, пуговицы, форма карманов), а затем существующие лекала “подгоняются” под мерки клиента путём внесения изменений и собираются в изделие, чаще всего с минимальным количеством ручных операций. Несмотря на это, made-to-measure — качественно иной подход, чем покупка пиджака в магазине и его подгонка в ателье. И при вышеперечисленных особенностях это всё равно костюм, сделанный специально для вас. Поэтому первым этапом в знакомстве с индивидуальным пошивом, на мой взгляд, должен быть именно MTM.

К сожалению, большинство костюмов, которые можно купить сегодня в магазине (если ваш бюджет не больше 40-60 тыс. рублей), производится по самой простой технологии, радикально отличающейся от bespoke и made-to-measure — клеевой. Зто значит, что вместо 3-5 слоёв бортовки, которая должна обрабатываться и крепиться к пиджаку вручную, использован один слой материала, который разогревается утюгом и “приклеивается” к ткани, придавая ей форму. О том, чем отличаются эти технологии, расскажу ниже.

Итак, начнём.

RA_greyblue_suit Ryan-Gosling

Борта (полочки) — пиджак может быть однобортным или двубортным. Если пиджак однобортный, значит он застёгивается на один ряд пуговиц, если двубортный — на два, в этом случае две передние половины пиджака как бы “запахиваются” и ложатся друг на друга в два слоя (что делает двубортный пиджак чуть теплее однобортного). В наше время первый вариант встречается значительно чаще, но именно это выгодно оттеняет второй. Некоторые считают двубортный пиджак экстравагантным, но по факту это совершенно классический фасон одежды. В спокойных тёмных тонах он будет выглядеть даже элегантнее своего “облегченного” собрата. Только запомните, что однобортный пиджак вы можете носить расстегнутым, а вот с двубортным так поступать крайне нежелательно. К примеру, расстёгивать свой двубортный пиджак очень любит Принц Чарльз, за что пуристы и газетчики его нередко костерят. Впрочем, за много лет все уже вроде как привыкли и даже смирились.


JT4GQlapels

Лацканы — это, наверное, самая заметная деталь пиджака. В былые времена воротник можно было поднять, а затем застегнуть лацканы на дополнительную пуговицу, чтобы защититься от ветра, но в наше время лацканы стали скорее декоративным элементом, утратившим первоначальное назначение. Сейчас “рабочими” лацканы делают только в охотничьих пиджаках и куртках.

Лацканы могут быть трёх форм:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Прямая  — самый стандартный вариант, где воротник и лацкан сходятся под прямым или заострённым/затупленным углом.

peak

Острая (“ласточкино крыло”) — более смелый, практически обязательный для двубортных пиджаков, но возможный и на однобортных. Размер “крыла” может варьироваться от небольшого выступа до огромного отлёта, уходящего выше плеча. Это уже дело вкуса, но в магазинах (а не у портных) последний вариант вы найдёте навряд ли, так что просто порадуйтесь вышеприведённой картинке.

shawl

Шалевая — это форма, в которой воротник переходит в лацкан (по сути название звучит именно как “шалевый воротник”, не “шалевый лацкан”). Используется только в смокингах и неформальных фэшн-пиджаках. Если это не смокинг и вам больше 20 лет, я бы посоветовал воздержаться от покупки такого изделия. Его можно сравнить с брогами от Dr. Martens на толстенной контрастной каучуковой подошве — вроде как классический предмет одежды, но с “твистом”, который переворачивает его традиционность с ног на голову. Это решение может быть интересно для экстравагантного молодёжного образа, но однозначно не пойдёт тому, кто стремится к классическому стилю.

fb426adc42574cf33fd16de0f9013d2c

Для того, чтобы перегиб лацкана не казался плоским и слишком прямым, в bespoke-пошиве используется специальное ухищрение — к слегка натянутой бортовке лацкана (о ней речь пойдёт ниже) вручную пристрачивается шёлковая или вискозная лента, которая “подтягивает” лацкан и создаёт для него огибание внутрь. Теперь вместо прямой линии перегиба лацкана мы видим на готовом пиджаке небольшое анатомичное прилегание, которое также подчёркивает благородное происхождение изделия. На фото выше эта деталь выполнена из фиолетового материала.


tailored-fit-suits-9

Вспушка — это декоративная (хотя, в случае с пиджаками ручной работы, и функциональная тоже) строчка у края лацканов, воротника и/или клапанов карманов. Она выполняется контрастной или выбранной на тон темнее ткани нитью, которая либо складывается вдвое, либо изначально толще обычной. Эти небольшие и незаметные на первый взгляд стежки — с одной стороны признак качественного пиджака, а с другой — простой способ ввести потребителя в заблуждение, так как в наши дни не так много вспушки делается вручную. Большинство исполнено “невидимым” машинным стежком, который, впрочем, легко узнаётся, если посмотреть на лацкан с изнанки. Функциональной разницы между ручной и машинной работой в данном случае никакой, но не переоценивайте пиджак за то, что на нём стоят заветные стежки. :)


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Петлица — отверстие на левом лацкане (на двубортных пиджаках зачастую на обоих), в которое вдевается бутоньерка — живой цветок или металлический/шёлковый аксессуар. На массовых магазинных пиджаках зачастую не разрезана и несёт декоративную функцию. В магазинных изделиях получше и простых made-to-measure (фабричное изготовление на заказ) выполнена на машинке, но разрезана. На пиджаках работы мастеров она делается шёлковыми нитями вручную, за счет чего может иметь слегка неопрятный или как минимум непривычный вид. Один из фетишей европейских модников — “миланская” петлица, которая выглядит так, будто наложена поверх лацкана. Выполняется только вручную и занимает несколько часов времени портного.


jacket-vents

Шлицы — это разрезы на задней части пиджака, обеспечивающие свободу движений и удобство при сидении. Изготавливаются пиджаки с одной и двумя шлицами. В наше время преобладают две, но в целом это дело вкуса. Пиджаки без шлиц покупать не рекомендуется, но в магазинах они являются редкостью, не сказать “раритетом”.


suit004


Подборт — деталь, которая может быть неочевидна на первый взгляд. Это фрагмент основной ткани, который находится на внутренней части пиджака — возможно, вы думали, что это часть “внешней” ткани, но это заблуждение. Подборт выкраивается и притачивается отдельно, выполняя функцию “переходника” между основной тканью борта и подкладкой. Его размер может быть почти любым — чаще всего это около половины ширины борта (на фото выше — значительно уже).


 

4257180203_02ddaf830blapel2

Бортовка — деталь, которую вы никогда не видели. На самом деле бортовкой в русском языке называется и материал, и сама деталь, что может ввести читателя в некоторое заблуждение. В данном случае деталь собирается из одноимённого материала. Итак, бортовка — это несколько слоёв плотной ткани (для деталей используется жёсткий лён, верблюжий и конский волос и другие формоустойчивые натуральные материалы), которые обеспечивают точную посадку пиджака по фигуре заказчика. С помощью утюга им придаётся форма, повторяющая человеческое тело. Затем они собираются друг с другом при помощи ручных стежков, которые, в отличие от машинных, обеспечивают незначительную динамику слоёв друг относительно друга. Это придаёт изделию “живость” и мягкость, сохраняя при этом его форму. Также деталь бортовки накрывает лацкан и фиксируется к нему невидимыми ручными стежками.

В случае с магазинными пиджаками (будь то входной уровень H&M/Zara или средне-недешёвые для России марки вроде Tommy Hilfiger/Massimo Dutti) в 99% случаев вы столкнётесь с клеевой конструкцией детали бортовки. Вместо натуральных материалов и ручных стежков вы обнаружите намертво “прилепленную” к ткани клеевую деталь, которая держит форму пиджака самым простым из возможных способов.

Существует также вариант “полубортовки” (в английском — half-canvassed), при котором “по правилам” делается часть борта выше талии, а остальной объем проклеивается. Таким образом поступают в большинстве российских ателье индивидуального пошива среднего уровня, в чём сами прямо признаются. Скорее всего, готовый костюм из не-премиумной линейки бутика с громким именем (“Corneliani”, “Brooks Brothers”, “Polo Ralph Lauren” — реальные примеры) будет также сделан с “полубортовкой”.



1d83e8d30b4a77d7721e6df33af2e4e3

Воротник — интуитивно можно догадаться, что это деталь вокруг горла. Воротник собирается из двух деталей — верхней и нижней. Верхняя на классическом пиджаке почти всегда делается из основной ткани, а нижняя (на фото) — либо из основной ткани и бортовки (в данном случае “бортовка” — отрез материала, повторяющий форму воротника), либо из фильца (плотный, но мягкий материал, близкий родственник фетра и войлока). К последнему основная ткань притачивается вручную или, в случае с магазинными и made-to-measure изделиями, машинным стежком “зигзаг”. Фильц может быть ярким и контрастным — до поднятия воротника его совсем не видно, но в поднятом виде он “раскрашивает” консервативный мужской образ. Кстати, частый аргумент в пользу пошива bespoke — как раз то, что добиться идеального прилегания воротника в случае с “магазинным” пиджаком практически невозможно.

Линия соединения воротника и лацкана называется раскепом и также выполняется на bespoke-пиджаках вручную невидимым стежком.


vietnam-suit-lining

Подкладка  это не одна деталь, как может показаться на первый взгляд, а пять (повторяющие по форме полочки, бочки и спинку пиджака). Подкладка прикрывает все его внутренности от посторонних глаз, и тоже нередко является яркой и контрастной. Делается из скользящего натурального материала (шёлк на самых дорогих пиджаках, вискоза/купро на приличных). Полиэстер используется только в самых дешевых пиджаках, и так как не вентилируется, его использования желательно избегать.


69dc7b2c53f1aea947dbfacc99822f55

Существует также целая категория бесподкладочных пиджаков (особенно любимых итальянцами с их тёплым климатом) — в них все внутренние швы видимы и обработаны косой бейкой (тонкая полоска ткани, прикрывающая и защищающая срезы), а деталь бортовки (если она есть) закрыта увеличенным подбортом. Такие пиджаки легче, мягче и прохладнее своих “полноценных” собратьев.


m-4c

Листочка — так по-портновски называется обыкновенный нагрудный карман. Он ни в коем случае не должен использоваться функционально — только декоративно, для ношения шёлкового/шерстяного/хлопкового нагрудного платка. Носовые платки, блокноты, авторучки и пачки сигарет класть в него категорически запрещено. Возможно исключение в виде очков, но это поступок категории “нарушение правил, которые ты хорошо знаешь”, поэтому, если не уверены в этом знании, — лучше не стоит.



4461438224_6da4450ccd

Плечевые накладки — несмотря на то, что многие пиджаки кажутся совсем тонкими, плечевые накладки есть практически во всех — разброс их толщины составляет от 1,5-2 см обработанной ваты (ватина) до единичного тонкого слоя бортовки (это самые лёгкие). В случае с “правильным” пиджаком bespoke, накладки изготовят персонально под ваши плечи в анатомичной форме (к примеру, выправят неровность плечей разным размером накладок — почти у всех мужчин наблюдается перекос вниз более активной руки, чаще всего правой). Более ленивые bespoke-мастера и ателье made-to-measure возьмут что-то из базы готовых накладок, что, на их взгляд, вам подойдёт. Магазинные “плечики” будут одинаковыми и равносторонними, скорее всего сделанными из поролона.


Cuff-Buttons

Шлицы руквавов — места на краю рукава, где располагаются пуговицы. Так как объективной необходимости расстёгивать эти шлицы нет, в нашу эпоху на магазинных пиджаках они делаются исключительно декоративными, нерабочими (за исключением отдельных марок категории premium и большинства luxury). Разумеется, в костюмах индивидуального пошива каждую из пуговиц можно расстегнуть, причём работает это как для bespoke, так и для made-to-measure. Для того чтобы ненавязчиво продемонстрировать качество пиджака, многие мужчины всегда держат нижнюю пуговицу рукава расстёгнутой.


4568194391_24f5c41279_b

Подокатник  самая незаметная из всех деталей, но при этом обязательная для любого пиджака. По форме она напоминает бумеранг, вручную фиксируется вместе с рукавом и плечевой накладкой и создаёт форму для оката рукава. Без подокатника рукав свободно “спадал” бы с плеча, а с ним держит эстетичную форму.


А также немного о брюках, чтобы два раза не вставать:

cuffs1

Стрелки — стандарт для костюмных брюк любой эпохи, чёткая и прямая линия, заутюженная посередине брючины. “Правильные” стрелки на брюках с рисунком (клетка, полоска, “ёлочка”) будут делить рисунок точно пополам. Правило простое — если на ваших брюках есть стрелки, то всегда отутюживайте их перед выходом из дома, чтобы они выглядели свежо и аккуратно. Если на ваших брюках нет стрелок (обычно в таких случаях речь о неформальных брюках из хлопка или вельвета) — не пытайтесь их создать, они там не нужны.


15_suit_belt_loops

Шлёвки — это детали на поясе, в которых держится ремень. Говорят, что изначально на Сэвил Роу брюки шьются без шлёвок, а затем они добавляются мастером по дополнительной просьбе клиента. Всё из-за того, что посадка брюк должна быть столь идеальной, что не потребует никаких дополнительных средств поддержки изделия на талии. Если шлёвки на изделии всё же есть, считается обязательным носить брюки с ремнём или подтяжками (ни в коем случае не одновременно!). Впрочем, ношение костюма без ремня — ещё один способ пощеголять одеждой, изготовленной на заказ.


tumblr_ma1nfizglB1rf1jvro1_1280

Защипы — это складки ткани, которые фиксируются мастером на передней части брюк под поясом. Бывают брюки с двумя защипами, одним защипом и без защипов. В наше время все знатоки мод категорически настаивают на ношении исключительно последних, считая защипы слишком старомодными. Впрочем, на мой взгляд, это дело вкуса — есть немало мужчин (особенно возрастом старше 30 и комплекции с уклоном в полноту), которым очень идут аккуратно скроенные брюки с защипами (на фото выше — один защип, переходящий в стрелку).


new-picture-13

Манжеты (отвороты) — ещё одна деталь, непопулярная в наше время и за это почитаемая ценителями. Название говорит само за себя — это подвёрнутые края брюк, создающие дополнительный слой в районе туфли. Если брюки правильно подобраны по ширине лодыжки и длине, а также хорошо отутюжены, манжета может стать отличным декоративным элементом для формального в остальном костюма.


На этом мини-энциклопедия завершается, кто осилил — молодец. Думаю, что нередко буду отсылать читателей дальнейших материалов к этому, потому что собрал, по-моему, всё, что только было можно.

В материале использованы иллюстрации с сайтов Timelessman.com, SuitSupply, Styleforum.net и других.

Репостинг на другие ресурсы — только с указанием авторства (howtomakeaman.wordpress.com).

Подписывайтесь ВКонтакте и в Facebook.

Спасибо за чтение, stay classy!

Advertisements

12 comments on “Анатомия костюма

  1. Про бортовку так и не поняла — это какой-то элемент внутри пиджака? И, судя по всему, не один…

    Ахаха, я теперь знаю, где взять набор новых страшных слов для шляпы. И почему ты их никогда не использовал?

    Like

    • Всё верно, это от двух до пяти слоёв формоустойчивой плотной ткани, которые повторяют форму тела заказчика для обеспечения максимально красивого силуэта. Думаю, подробнее о бортовке ещё напишу в дальнейшем.


      На этом фото деталь бортовки — это белый и бежевый сегмент. Слоя, как видно, как минимум два, но вероятно, что под белым есть ещё наслоения более мелких деталей.

      Не использовал, потому что я добродушен и человеколюбив, конечно. ;)

      Like

      • Ivan Kolos says:

        Было бы очень здорово, если бы на иллюстрациях были помечены элементы, о которых идет речь. Стрелочки-указатели на бортовку здесь, например, или вот вспушку я так и не смог опознать на фото)

        Like

  2. Иван, спасибо за замечание, это недочёт.
    Вспушка – это не элемент костюма, а строчка, которая проложена на лацкане/воротнике.

    Здесь она хорошо видна в виде “точечек”.

    Like

  3. Olga says:

    Здравствуйте! Вот прочитав эту статью у меня к Вам столько вопросов возникает…даже не знаю с чего начать…
    1- На всех фото вижу припуск борта заметанным на бортовую прокладку( в процессе примерок, обработки… )…а как же тогда потом подборт пришивать? На сколько помню мы обтачивали и потом выворачивали. Ну а если припуск замётан остаётся только подборт настрочить?..а если я не хочу что бы строчка была?
    2- На сколько я понимаю если нижний воротник из той же ткани то он тогда вымётывается бортовкой а верхний нет (на фотографиях видно в процессе примерки нижний воротник выметан), и значит нижнему воротнику придаём форму шеи за счёт ВТО. А если нижний воротник из фильца? Тогда надо верхний воротник бортовой выстёгивать и придавать форму? Но ведь тогда не красиво будет смотреться, видно что выстеган. Я вот думаю вместо фильца замшу поставить ( к пиджаке будет отделка замшей), тогда какую технологию Вы бы посоветовали? Что выстёгивать и подвергать ВТО?
    3- Хочется попробовать пиджак сделать как во времена бесклеевой делали. Могли бы Вы мне подсказать, а может быть даже и пост написать (было бы просто супер! с разбором деталей и фотографиями…уже прям слюньки побежали….), как же раньше укрепляли горловину, пройму по спинке и низ?
    Знаю что слишком много вопросов задаю, но вижу что Вы читателей не бросаете и всегда отвечаете. Была бы премного благодарна Вам за ответы.

    Like

    • Честно говоря, это уже совсем узкопрофильные знания — на вопросы я отвечать действительно рад, но цели опубликовать здесь полный самоучитель по тому, как сшить костюм, не ставлю.

      Тем не менее:
      1. Припуск борта смётывается с бортовкой только для первой примерки, чтобы был точно понятен размер лацкана/борта. После неё намётка снимается. Финальная операция — стачивание подборта и борта лицом к лицу, без захвата бортовки в строчку.

      2. Бортовкой дублируется только нижний воротник — неважно, из фильца он или из основной ткани. Можно делать более мягкие воротники из плотного фильца без простёгивания (хотя мне больше нравятся жесткие). Форма верхнего воротника, как вы правильно сказали, достигается только с помощью ВТО.

      3. Запрос принят, возможно в будущем уделю больше внимания бесклеевой технологии (как раз сейчас делаю костюм на 95% без клея). Но ещё раз, это скорее курс продвинутого пошива для отдельных интересующихся, чем блог о базовых костюмных знаниях для широкой аудитории, коим мой является. Но всякое может быть, конечно.)

      Like

  4. Olga says:

    Огромное спасибо за столько полезной информации, Вы просто молодец!!! Понимаю что Ваш сайт задуман для разъяснительной информации о типах пиджака разных марок и о том как отличить качественный от не качественного…но, сами того не хотя, привлекаете своим неординарным подходом разъяснения создания пиджака людей которые ищут этой информации из разных источников как я. И не думайте, желающих найдётся много следовать за Вами…очень мало кто может похвастаться талатном изложения текста так доступно как Вы. Например я в моих поисках бесклеевой обработки пожертвовала костюмом мужа от EMIDIO TUCCI…был безжалостно разобран на части. Удивлений было много…качество обработки среднее, клеевая на всю полочку, бортовая с конским волосом только на грудь достаточно тонкая (но это скорей всего зависит от толщины ткани, в моем случае была чистая шерсть очень тонкая), плечевые накладки тонкие и я бы сказала на мой вкус мягковаты, петли ужасного качества (как то не замечала когда муж носил)…в общем разочарована была тем, что не нашла того что искала (не всегда заграничное синоним качества ), то что Вы знаете и делитесь этим. Удачи Вам в развитии сайта и в расширении тематики!

    Like

  5. Артур says:

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста сколько стоит пошив костюма без клея? Спасибо

    Like

  6. Не нашел в статье ответа на вопрос “Чем пиджак с мягким бортом отличается от обычного пиджака?”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s