Bespoke и Made-to-Measure. В чём разница?

Сегодняшний материал написан по просьбе блога gents-stuff.ru (оригинал опубликован там же) и посвящён расстановке точек над “i” в следующем вопросе: что стоит за понятиями bespoke и made-to-measure и в чём их различие?

3-pc-Bespoke-suit-1

В русском языке есть лишь один термин для изготовления костюма на заказ — «индивидуальный пошив». Но в последние годы его заменяют англоязычные понятия bespoke и made-to-measure. Неискушённому в индивидуальном пошиве заказчику легко их спутать, хотя между терминами есть ряд принципиальных различий.

constructing

Термин bespoke появился в Англии, на знаменитой портновской улице Сэвил Роу, и в дословном переводе означает «пошитый на заказ» (от глагола «bespeak» — «оговаривать, заказывать»). По сути bespoke-пошив предполагает следующий набор услуг:

  • Снятие мерок и конструирование персональных лекал по фигуре заказчика
  • Выбор ткани, фасона и детализации костюма совместно с закройщиком
  • Пошив изделий с максимальным количеством ручных операций

На последнем следует остановиться подробнее. Официальной градации количества ручных операций, необходимых, чтобы именовать пошив «bespoke», нет, но по заявлениям мастеров с вышеупомянутого Сэвил Роу, в тамошних мастерских вручную выполняются все швы за исключением «длинных» (швы стачивания полочки, бочка и спинки и некоторые другие).

59620cc4e9a7

Обязательным условием для bespoke-костюма также является создание полного внутреннего каркаса из бортовки (плотного материала из конского/верблюжьего волоса и/или грубого льна/хлопка), который собирается вручную из нескольких деталей, выкроенных специально по анатомии клиента. Затем с помощью обработки утюгом-парогенератором бортовке придаётся точная форма фигуры заказчика. Подробнее о бортовке и других деталях bespoke-костюма вы можете прочесть здесь.

brooksbro

И последнее принципиальное условие пошива bespoke. С вами работает не продавец, а непосредственно закройщик — тот, кто будет строить лекала и отвечать за посадку вашего костюма. Почти всегда в bespoke-пошиве костюмы создаются в одной мастерской, находящейся в том же ателье, где с вас снимают мерки (или невдалеке от него).

fitting

Для того, чтобы создать правильно сидящий bespoke-костюм, необходимо провести ряд примерок — обычно от одной до трёх. Вы надеваете незавершённое (в портновской терминологии “смётанное”; известные всем белые нитки, фиксирующие детали изделия — “намётка”) изделие и ваш закройщик определяет, какие изменения необходимо в него внести (это может быть длина рукава, направление плеча, форма борта и многое другое).

mtm

В made-to-measure (также известен как MTM или Su Misura) всё несколько иначе. Как и в bespoke, первым этапом является снятие мерок с заказчика. Но работа закройщика состоит не в построении вашего персонального лекала, а во внесении изменений в уже существующие стандартные лекала. Следствием этого являются меньшая вариативность деталей (таких как ширина лацкана, направление воротника, форма бортов и др.) и сложность достижения идеальной посадки для нестандартных фигур.

canvas1

Когда речь заходит о made-to-measure, никто не гарантирует, что в вашем костюме вообще будут ручные операции — хотя их наличие не исключается. Наличие бортовки в MTM-костюмах зависит от конкретного места заказа — самым распространённым вариантом является «полубортовка», когда бортовка повторяет форму груди, а ниже верхней пуговицы пиджак продублирован клеевым материалом. Тем не менее в недорогих или недобросовестных ателье вам могут сшить и полностью «клеевой» MTM-костюм, а в заведениях высшей категории, напротив, создадут костюм с полной бортовкой.

Darzi

Чаще всего костюмы made-to-measure шьются «на аутсорсе» — в зависимости от ценовой категории это может быть фабрика в России, Марокко, Индии или Италии (да и, в общем-то, где угодно). Добросовестные производители всегда честно ответят на ваш вопрос о фактическом месте «рождения» MTM-костюма.

Из этого следует, что почти всегда MTM-костюмы сдаются заказчику без промежуточных примерок — вы видите уже готовое изделие, а в случае заметных проблем с посадкой его забирают на небольшую “доводку”. Если же костюм сидит нормально, вы уходите с первой примерки прямо с ним.

tumblr_niyjto2zhi1rhel3go1_1280

Подводя итог, хочу уточнить — хотя стоимость bespoke и трудозатраты на его создание несоизмеримы с made-to-measure, это никак не гарантирует абсолютного соответствия результата вашим ожиданиям. Изделия по персональным лекалам всегда отличаются от привычного вида «готовых» костюмов, поэтому могут поначалу немного обескуражить. Тем более, сами мастера заявляют, что «прочувствовать» клиента, его особенности и пожелания, можно только со второго или третьего костюма, когда происходит полная «притирка» между портным и заказчиком.

MTM же — первая ступенька в мир bespoke, которая является оптимальным вариантом для тех, чья фигура не имеет экстремальных отклонений от стандартов. Также желательно, чтобы вы не требовали от костюма быть «произведением искусства», а скорее относились к нему как к привычному предмету одежды. Нередко такая экономия вполне оправдана, и в любом случае костюм на заказ будет сидеть на вас лучше, чем купленный в магазине.


Спасибо за чтение!

Подписывайтесь и делитесь ВКонтакте и в Facebook!

Вам также будет интересно:

Классический стиль для лета

Как правильно носить костюм

Из чего состоит костюм

Рисунки костюмных тканей

Advertisements

2 comments on “Bespoke и Made-to-Measure. В чём разница?

  1. DmitryV says:

    “но по заявлениям мастеров с вышеупомянутого Сэвил Роу, в тамошних мастерских вручную выполняются все швы за исключением «длинных» (швы стачивания полочки, бочка и спинки и некоторые другие).”
    Хе-хе… Прям-таки по заявлениям всех мастеров? ;) Боюсь, что мастера Hunstman, например, скажут немного по-другому. Там вообще все очень сложно, я бы за всех мастеров Сэвил-Роу говорить не стал :)

    Вот здесь можно почитать про Hunstman:
    https://wosanai.wordpress.com/2012/12/06/perfect-jacket-anatomy-vol-1-huntsman/

    “The front edge is machined”
    “I was surprised about the hand sewn shoulders and armholes, so I asked a huntsman tailor (she’s now left and has started her own business) if Huntsman’s still uses these methods or not. She answered “NO”. ”

    При этом Huntsman – самое дорогое ателье на Сэвил-Роу (хотя и находится ныне в весьма печальном, насколько я слышал, состоянии). Впрочем, у Anderson&Sheppard, например, насколько я знаю, ручной работы побольше.

    “Наличие бортовки в MTM-костюмах зависит от конкретного места заказа — самым распространённым вариантом является «полубортовка», когда бортовка повторяет форму груди, а ниже верхней пуговицы пиджак продублирован клеевым материалом.”
    Хм… Мне сложно вспомнить хоть один бренд, который предлагал бы МТМ с “полубортовкой”. Если это какое-то бюджетное ателье, то там обычно клеевая конструкция, если же дорогой бренд (Zegna, Pal Zileri, Isaia и так далее) – то full-canvas.

    “Нередко такая экономия вполне оправдана, и в любом случае костюм на заказ будет сидеть на вас лучше, чем купленный в магазине.”
    Главное – остерегаться сомнительных вариантов МТМ от мало кому известных “ателье”… Результат может быть хуже, чем при покупки готовой одежды.

    Про “градации количества ручных операций” вообще можно забыть… Вот пример из мира рубашек. Рубашки Cesare Attolini Napoli (ready-to-wear). Один и тот же лейбл, разделения на линии нет вообще. Одна рубашка – 8 ручных операций, другая – 9, третья – 10. Если уж в пределах одного бренда четких градаций нет, то что уж говорить о градациях по категориям одежды…. Bespoke-костюм может иметь меньше ручных операций, чем готовый, не то что МТМ – если сравнивать уже упомянутый Hunstman с тоже уже упоминавшимся Cesare Attolini, например…. Про рубашки вообще молчу.

    Liked by 1 person

    • Благодарю за уточнения.

      Про ручные операции ссылаюсь на Ричарда Андерсона из того же Huntsman. Но он пишет о конце 80-х, так что всё могло поменяться. Жаль! Ладно уж плечо (это и правда не слишком функционально), но вот машинные рукава — совсем халтура, по-моему (не в принципе, но для того уровня, который по-хорошему должен держать Huntsman). Думаю, что на Сэвил Роу как минимум остались ателье, которые до сих пор всё делают по правилам. Хоть самому ехать за честными комментариями закройщиков, ну. А может и не стоит, ещё не дай бог все разочаруют. :))

      Относительно полубортовки я как раз обо всём MTM между приведёнными вами сегментами.) Обычно это собственный бренд, иногда “при магазине”, по-разному.

      Видимо мне достаточно везло с MTM, чтобы не пугаться и других не пугать.) Но в целом да, разумеется ухо надо держать востро и в случае заметных ошибок заставлять доводить-таки изделие до нормального вида.

      И про ручные операции — да. Но если бы bespoke стандартизировался хоть чем-то ещё, кроме построения лекал, было бы проще понимать, чего ждать. А так разве что расспрашивать закройщика или ждать, пока он сам всё расскажет (это в хорошем случае). Иначе — кот в мешке. И это не потому что я фетишист ручных операций, это просто вопрос прозрачности взаимодействия заказчик-исполнитель.

      PS: Интересная деконструкция хантсмановского пиджака, не видел, спасибо. Действительно почти всё руками. Ещё интереснее было бы увидеть современный, для сравнения…

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s