Сколько ручных операций должно быть в вашем костюме?

Читая рекламные материалы о разных ателье или производителях высококачественных готовых костюмов, вы наверняка не раз сталкивались с упоминаниями «X ручных операций», где X может составлять от пары-тройки до нескольких десятков. Сегодня я расскажу вам о ручных операциях с позиции человека, который самостоятельно эти операции выполняет (или не выполняет) и представляет, зачем, собственно, они нужны.

suit_stitching

Краткое резюме может звучать так: некоторые ручные операции в качественном костюме являются обязательными, остальные же представляют собой лишь доказательство тщательности и трудоёмкости работы, но не влияют на функциональность изделия.AnthonySinclair3 

Ходит легенда об одном московском портном (шучу, на самом деле встречал его лично), который шьёт пиджаки по собственной технологии «семь швов». Она предполагает, что на машинке выполняются только 7 швов изделия, все остальные операции делаются вручную. Это всерьёз сказывается на прочности пиджака (в минус), но такие костюмы и не предполагают ношения поверх них сумок (плечевой и рукавный швы), физических нагрузок и прочих активностей. И делаются они чаще всего из шерсти, которая настолько тонка, что начинает лосниться уже примерно после десятка носок.

Это крайность, несомненно достойная уважения, но далёкая от нашего мира, в котором костюмы чаще всего носят по несколько раз в неделю и служить они в идеале должны годами.


canvas1

Итак, вернёмся к основной теме. Первое, что обязательно требует ручной обработки — это бортовка изделия (если вы ещё не знаете, что это, см. глоссарий об анатомии костюма). Она работает в качестве основного каркаса и должна идеально соответствовать телосложению заказчика. Для этого несколько слоёв плотной ткани (лён, конский волос и др.) по отдельности обрабатывают паром и утюгом, чтобы задать им анатомичные изгибы, а затем простёгивают друг с другом ручными стежками. Готовая бортовка также примётывается к изделию вручную — именно поэтому мы видим белые нитки на всех фотографиях примерок «правильных» костюмов. А лацкан выстёгивается ещё более мелкими стежками, которые не должны быть видны со стороны ткани, для фиксации и придания ему эстетичного округлого изгиба.

3494565454_bfc5db7e18_b1

Выстеганная вручную бортовка в готовом виде. Левая часть — это лацкан.

На костюме, купленном в магазине (в том числе и по немалой цене), вы, скорее всего, найдёте бортовку, которая выстегана при помощи специальной машины. Лацканы в костюмах эконом- и среднего класса выполнены с использованием клеевого дублирования (без бортовки), а у премиум-брендов часто встречаются лацканы из бортовки, простёганные, тем не менее, машинной строчкой.


На этих пунктах магазинный ассортимент чаще всего останавливается — конечно, если речь не идёт о магазинах Brioni, Kiton и иже с ними. Но в случае с костюмом на заказ впереди ещё немало пунктов для разбора.

Shoulder-Image-Close1

Следующий пункт — это рукава. Существует не менее трёх разных методов втачивания рукавов, но в любом из этих случаев высоким уровнем считается фиксация рукавов с помощью ручной строчки. С учётом того, что рукавный шов представляет собой не только стачивание рукава и туловища пиджака, но вместе с ними и подокатника с плечевой накладкой (т. е. не менее четырёх слоёв ткани плюс подкладка), приходится прикладывать серьёзные усилия, чтобы ровно и крепко вручную соединить все эти части. Тем не менее, в отличие от рукава, втачанного на машинке, «ручной» за счёт естественной эластичности швов даёт большую свободу движения в плечах и увеличивает общий комфорт. Кстати, здесь я дам ещё одно личное пояснение — на мой взгляд, необходимость в ручном притачивании рукава определяется не только качеством костюма, но и его стилистикой. Если вы предпочитаете английский, жёсткий силуэт с ярко выраженными плечами, то нет ничего зазорного во втачивании рукава на машинке. Если же ваше предпочтение на стороне итальянцев (в первую очередь, неаполитанцев с их мягким плечом), то желательна большая степень свободы движений, которую можно обеспечить в том числе и втачанным вручную рукавом.


undercollar

Воротник пиджака в случае с bespoke также втачивается вручную. Это хорошо заметно в сравнении с made-to-measure, где почти всегда на нижней части воротника дана простая машинная строчка «зигзаг». Причина делать это руками всё та же — эластичность и максимально точное анатомическое прилегание. Как я уже упоминал в одном из прошлых постов, считается, что достичь правильной посадки воротника на заказчике можно только в технологии bespoke, а made-to-measure с этим часто не справляется.

4311986333_5a5e78fa85_b

Более общий вид втачанного вручную воротника.


buttonhole

Ручная обработка петель — хороший способ подчеркнуть высокую ценность костюма. Во-первых, ручные петли смотрятся в разы аккуратнее машинных, так как машинные сначала обтачиваются нитками, а только после этого прорезаются (могут остаться «обрезки» ткани в рабочей зоне), а ручные напротив, сперва прорезаются, а затем уже обтачиваются нитками, таким образом обеспечивая мягкую и ровную, но не менее прочную рабочую зону. Также некоторые мастера делают вручную закрепки по краям клапанов кармана — в этом тоже есть смысл, так как при активном пользовании карманы могут растрепаться и прийти в непоправимо неэстетичный вид.

D_-Bar-Tags

Вот такая закрепка поможет надолго сохранить карманы в аккуратном и рабочем состоянии.


instyle-fashion-bespoke 

Ручное притачивание подкладки — то, что делается обычно только на самых дорогих костюмах. Вопрос в том, какая конкретно ручная операция подразумевается. В пиджаках уровня upper-middle вы можете увидеть, немного оттянув подкладку от основной ткани в нижней части спинки или внизу рукава, «псевдоручную» строчку, выполненную на машинке, которая функционально в данном случае ничем не отличается от обыкновенной машинной. А в нашем обучении bespoke-пошиву мы делали эти строчки на машинке, а вот верхнюю часть подкладки, к воротнику, плечам и в пройме рукава, втачивали вручную, потому что иначе это сделать при таком методе сборки просто невозможно. Но вот ручное стачивание подборта пиджака с подкладкой, по моему мнению, является лишь декоративным решением и не несёт на себе функциональной нагрузки.


suit_button_shank

Разумеется, нужно упомянуть и пришитые вручную пуговицы. Правильная пуговица пиджака или брюк выполняется на «ножке», поэтому всегда будет чуть приподнята относительно изделия. Маленький совет — если пуговица пришита вручную, то вы никогда не увидите на ней вот такой ниточки, пролегающей по диагонали между двумя толстыми слоями ниток.


troosres

В создании костюмных брюк обязательной операцией является ручная фиксация подгибки низа, хотя в наше время это делают на специальной машинке без особой разницы за исключением долговечности шва (ручной выигрывает). Также возможно уже упомянутое выше исполнение ручных петель и закрепок на клапанах карманов. В брюках высшей категории для свободы движения корсажная лента (проще говоря, пояс) с внутренней стороны крепится ручным швом. Это не работает на долговечность, но зато увеличивает комфорт при ношении.


Подводя итог — во всех ручных операциях заложен свой смысл, но обязательным минимумом для качественного костюма являются лишь стёганные вручную бортовка и лацканы. Для высококачественных костюмов на заказ предполагается ручное втачивание воротника, рукавов, выполненные вручную петли и пуговицы. Такие особенности, как вручную стачанные подборт, подкладка или плечевой шов, по моему мнению, не играют функциональной роли, только эстетическую, но делают костюм менее долговечным в использовании. Поэтому при выборе костюма следует руководствоваться не принципом «чем больше ручных операций, тем лучше», а вашими личными ожиданиями от костюма и требованиями к нему.

В любом случае выбор за вами! Удачи!

Спасибо за чтение, подписывайтесь ВКонтакте и в Facebook!


Читайте также:

Анатомия костюма

Как правильно носить костюм

Advertisements

10 comments on “Сколько ручных операций должно быть в вашем костюме?

  1. Ivan Kolos says:

    Замечательный обзор, спасибо. Во времена нереальной дороговизны ручного труда очень полезно знать, где его можно избежать и чем для этого нужно пожертвовать. Апологеты тотального хендмейда, конечно же, продолжат набивать себе цену, но их дело было проиграно еще во времена луддитов)

    Like

  2. DmitryV says:

    Напрасно Вы решили, что магазинный ассортимент останавливается на вшитой вручную бортовке. В пиджак может быть вшита бортовка на машинке, но при этом вручную может быть пришита подкладка внизу, вручную пришит воротник, подкладка в рукава… И цены на такие пиджаки могут быть меньше, чем на Brioni/Kiton.

    По поводу рукавов/плеч и стилистики – в тех же Англии и Италии есть по меньшей мере по два направления (хотя я пока не особенно изучал этот вопрос). Ярко выраженные плечи – это римский/континентальный силуэт (Brioni типичный пример) и жокейский в Англии (Huntsman классический пример). “Невыраженные” плечи (дурацкая фраза, наверное – ну, я имею в виду, без подплечников или с минимумом padding) – неаполитанский (Cesare Attolini например) и английский задрапированный как у Anderson&Sheppard…

    Воротник пиджака, втачанный вручную – не редкость в дорогой RTW одежде.

    Машинные петли могут быть сначала прорезаны, а потом обметаны, нынешняя техника это позволяет. Качество петли при этом может быть очень высоким. Машинные петли могут выглядеть очень аккуратно.

    Пришивающие пуговицы машины тоже сейчас работают недурно. Некоторые делают ту самую ножку, а та пресловутая ниточка не появляется, так как почти всегда на машинке пуговицы пришиваются крест-накрест.

    Like

    • Дмитрий, спасибо за уточнения!

      А не могли бы тогда привести несколько примеров таких “полуручных” RTW-производителей? Возможно, мне недостаёт “насмотренности” в брендах, но в сегменте ниже luxury действительно видеть этих операций не доводилось.

      Насчёт “итальянского” и “английского” стиля это намеренное упрощение, я знаю о региональных особенностях, но всё же в общих чертах итальянский стиль сформировался благодаря “облегчению” английского. Я думаю, что о более детальных различиях кроев ещё напишу.

      Насчёт петель всё верно, машинные прорезанные смотрятся отлично. Но, опять же, статистика показывает, что не столь многие это делают.
      Ручная фиксация пуговиц в эпоху таких машинок остаётся разве что признаком статуса и трудозатрат.)

      Like

      • DmitryV says:

        Вот-вот – признаком статуса и трудозатрат :) А почему не все делают – машины хорошие очень дорого стоят, насколько я знаю.

        Что такое “сегмент luxury” – не очень хорошо понимаю, честно говоря, это довольно расплывчатая формулировка… Если костюмы дороже 50 тысяч рублей – это уже сегмент luxury, тогда я, конечно, затрудняюсь привести примеры. Впрочем, после падения рубля то, что раньше стоило 50, сейчас стоит 80… Сплошь luxury и получается, наверное :)

        Вообще же из RTW с ручными операциями могу назвать, например, Brooks Brothers, Luciano Barbera (особенно Sartoriale), Sartoria Partenopea, Isaia, Lardini, Pal Zileri Sartoriale… Оно понятно, что от цены зависит количество ручной работы (точнее, наоборот). Скажем, Brooks Brothers в костюмах линии 1818 (сделанных в основном Lardini, кстати сказать) вручную пришивают воротник, подкладку в рукава вшивают (насчет пуговиц не знаю – на самом деле не могу отличить качественно машинно пришитые пуговицы от вручную пришитых). Sartoria Partenopea – там еще и подкладка вшита вручную (не уверен, целиком ли), вспушка сделана вручную, ручные петли… У Brooks Brothers 1818 подкладка снизу пришита на особой машине, имитирующей ручной шов (и с практической точки зрения разницы никакой нет… вот только… мне почему-то кажется, что качественный ручной шов был бы в данном случае долговечнее, чем такой хитромашинный).

        И да… при этом на 100% уверен, что в тех же Brooks Brothers 1818 и Lardini бортовка вшита на машинке (тем более что у Brooks Brothers 1818 она “половинная”). Sartoria Partenopea, насколько знаю, вшивает вручную.

        И, конечно, у одного и того же бренда даже вроде как в одной и той же линейке костюмы могут несколько различаться по уровню. Все довольно запутанно.

        Like

        • Спасибо за подробный разбор!

          Разделение на сегменты premium, luxury и другие на самом деле в фэшн-бизнесе довольно чёткое (также, как и сегментация линеек одежды по уровню качества работы и стоимости, о которых вы говорите). Проблема в том, что оно чёткое для крупных международных брендов, а вот в случае неаполитанских сарторий и вправду начинает размываться. По правде говоря, в частном случае с костюмами я бы автоматически добавлял любую компанию/линейку, в которой выполняются ручные операции, в luxury-сегмент. Цена в данном случае не играет первостепенную роль.

          А насчёт специальных машин для “псевдоручного” стачивания бортовки и лацканов — разумеется, так и Kiton делают. Опять же, не углублялся в эту разницу здесь, чтобы не слишком путать читателей. В любом случае такая строчка — уровень, значительно выше, чем клеевой лацкан. О ней, кстати, тоже написано в посте.)

          Like

          • DmitryV says:

            Ну, ни один из американских экспертов в мире мужского классического стиля никогда не отнесет Brooks Brothers к luxury сегменту, хотя у них есть ручные операции (кроме самых дешевых пиджаков и костюмов). И в то же время, если говорить о рубашечниках, то Alexander Kabbaz безусловно отнесут к luxury, хотя ручные операции в его рубашках отсутствуют.

            Я лично вообще скептически отношусь ко всяким словам “luxury”, “premium”, “lux” как раз из-за того, что их можно толковать как угодно, и продавцы часто этим пользуются. Скажем, тот же Hugo Boss зачастую называют luxury брендом (а премиальным так на каждом шагу), хотя никаким лакшэри там и не пахнет – с тем же успехом можно Marks&Spencer назвать лакшери брендом…

            Что касается Kiton – у них, как и у других брендов, есть несколько линеек (иногда даже могут быть “негласные” линейки) и объём ручной работы может различаться в зависимости от линеек. Вообще же основная идея Kiton (точнее, его основателя Чиро Паоне) заключалась в том, чтобы шить готовую одежду bespoke-уровня…

            Like

            • В данном случае я пользуюсь устоявшейся и вполне формализованной сегментацией рынка одежды и аксессуаров, как минимум в отношении продуктовых и коммуникативных стратегий. В ней нет терминов “lux”, “super vip” и других любимых словосочетаний провинциальных копирайтеров, но вот premium и luxury — вполне есть.

              Hugo Boss — вполне типичный пример премиум-бренда, как, например, и Polo Ralph Lauren. В свою очередь RL Purple и Black Label уже относятся к лакшери-сегменту.
              Проблема заключается лишь в неграмотных копирайтерах (хотя в крупных компаниях должен быть жесткий контроль над терминологией, по идее) и журналистах, которые часто пользуются терминами невпопад, отсюда и путаница.

              Повторюсь, что если в вашем изделии хоть что-то сделано руками, бренд или как минимум линейку можно смело относить к luxury. Хотя в целом BB действительно скорее премиум-бренд, чем лакшери.

              Про линейки Kiton, честно, не узнавал, но видел деконструкции некоторых изделий, сужу по ним.

              Like

  3. Olga says:

    Огромное Вам спасибо за столько полезной информации! Давно уже копаюсь в интернете, собираю по крупицам информацию про мужкие пиджаки, технологию обработки и т.д. А туууут….и всё с понятными фотографиями! Все утро не могу оторваться от блога. Читаю, перечитываю и ни как не нарадуюсь такому кладу информации.
    У меня к Вам такой вопрос. Про пакет бортовой прокладки я поняла, что состоит на разних уровнях из разных слоев, разных по жёсткости тканей и в зависимости от желаемого результата. И что слои между собой простёгиваются тоже понятно. Вот только не пойму…прикрепляется вся эта конструкция только по лацканам(выстёгивание), по плечевому и пройме? На фотографиях не видно что-бы была вся полочка простёгана (прикреплено по всё площади бортовой прокладки к полочки). Уточните пожалуйста эту деталь. Очень уж хочется в подробностях технологию узнать. И ещё один вопрос. Бортовка с конским волосом сминается лучше по долевой (волос идёт по утку). Так как же её кроить? Как основную ткань по долевой? Тогда пиджак по горизонтали будет форму держать а по вертикали будет мягче. Что-то я совсем запуталась…

    Like

    • Спасибо.

      Насчёт “запутались” не пугайтесь, на самом деле вариантов исполнения очень много. Нужно экспериментировать. Есть английские портновские дома, где бортовку кроят по диагонали для более мягкой посадки. Деталь из чистого конского волоса обычно кроят перпендикулярно направлению волоса, тогда его жёсткость как раз задаёт форму груди.

      Насчёт фиксации бортпакета — по лацкану, плечевому шву, пройме и ещё захватывают за припуск вытачки. Всю полочку простёгивать смысла нет, это будет очень заметно даже при аккуратном исполнении.

      Like

  4. Olga says:

    Спасибо большое за ответ!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s