Подбор и сочетание классических мужских аксессуаров. Краткий путеводитель. Часть 1,5: Цветовое сочетание обуви и костюма

В предыдущем посте о том, как правильно подобрать обувь и ремень, не отмечена ещё одна важная деталь — как следует сочетать цвета обуви и кожаных аксессуаров с костюмом.

На этот счёт можно выразиться очень кратко — в вашем гардеробе, скорее всего, недостаточно коричневых туфель и ремней.

Это категоричное на первый взгляд заявление подтверждается простым фактом — коричневая обувь подходит к значительно большему количеству вещей, чем чёрная.

---

Изначальная тяга мужчин к чёрным костюмам и кожаным аксессуарам была обусловлена правилом Викторианской и Эдвардианской эпох «No brown in town» (Никакого коричневого в городе). Землистые оттенки коричневого, бежевого и зелёного считались приемлемыми для ношения только за городом в неформальной и охотничьей одежде.

С середины прошлого века эта категоричность постепенно сходила а нет, и в наши дни «No brown in town» остаётся таким же замшелым пережитком прошлого, как огромные подплечники 80-х. В офисном дресс-коде всё ещё сохраняется доминация костюмов тёмных тонов синего и серого, но даже эта традиция постепенно ослабевает.

---

Напоминаю, что один из принципов моего блога — «мыслить в поиске стиля не аксиомами, а естественной сочетаемостью». Исходя из этого, можно заметить, что коричневые туфли и ремни подходят к:

Подбор и сочетание классических мужских аксессуаров. Краткий путеводитель. Часть 1: Обувь и ремень

С учётом того, что в запись о том, «как правильно носить костюм», читатели до сих пор заходят с завидной регулярностью, не могу не продолжить цикл «программных» постов. Итак, сегодня у нас базовые правила для аксессуаров в классическом мужском стиле.

Часть 1. Обувь и ремень

В случае с обувью хочу заметить, что в «аксессуары» она попала по случайности, т. к. является самостоятельным предметом, достойным множества других, более подробных постов. И всё же во избежание самых базовых ошибок следует упомянуть, что в классическом мужском стиле (при ношении с костюмом или непарным пиджаком) предполагаются только следующие модели обуви:

Оксфорды — туфли с закрытой шнуровкой. Что такое «закрытая шнуровка», на самом деле, понять не так трудно. Посмотрите на зону под нижним шнурком. На оксфордах она закрыта швом, от чего и получила своё название. Ниже вы увидите разницу с открытой шнуровкой.

Оксфорды — самый формальный вариант, предполагающий наличие полного костюма. Под смокинг надевают лакированные оксфорды, носить их с менее формальными комплектами одежды крайне нежелательно.

---

Дерби — туфли с открытой шнуровкой. Здесь мы видим, что под нижним шнурком никакого шва нет, две половинки, соединяемые шнурками, притачаны «поверх» туфли. Вот и вся разница.

Дерби — вариант чуть «облегчённый» в сравнении с оксфордами, тем не менее сохраняющий налёт формальности. Можно носить и с костюмом, и с непарным пиджаком, и в стиле smart casual. Именно с дерби чаще всего экспериментируют дизайнеры — можно найти их в замшевом исполнении, с контрастной подошвой и пр.

Костюмы фильма Sleuth (“Игра навылет”). Эталон неформальной классики

Психологический триллер 1972 года Sleuth («Игра Навылет» или «Сыщик») – один из самых стильных фильмов своей эпохи. Это же, впрочем, можно сказать и почти обо всех остальных картинах с молодым Майклом Кейном. Завязка сюжета проста – в Англии молодой итальянский иммигрант Майло Тиндл (Кейн) заявляется в загородное поместье успешного пожилого автора детективных романов Эндрю Уайка (Лоуренс Оливье), чтобы признаться, что хочет увести у него жену. Вежливый поначалу разговор перерастает в жёсткое психологическое противостояние, в котором каждый из героев становится готов на всё ради самоутверждения и победы над соперником.

Это противостояние, разумеется, отражено не только в основной фабуле картины. Все подтексты, в том числе и визуальный, работают на то, чтобы подчеркнуть разноплановость двух главных персонажей.

Герой Кейна – состоявшийся, хотя и небогатый лондонский парикмахер с настоящей фамилией Тиндолини. Он хлыщеват – приезжает на красном спорткаре без верха, носит массивные запонки и вообще старается смотреться солиднее, чем он есть.

Его мир – это мир юношеского стремления пустить пыль в глаза, в любой ситуации выглядеть «на все сто». Разумеется, костюм подчеркивает это – укороченный синий двубортный блейзер с широкими острыми лацканами поблескивает позолоченными пуговицами, из кармана выпирает (здесь даже недостаточно слова «торчит») нагрудный платочек в тон рубашке. Широкий галстук, который чуть темнее рубашки, но светлее блейзера, завязан крупным узлом.

Стиль Дэвида Боуи. Эпатажная классика

В числе первых «героев» этого блога, конечно же, должны были быть личности вроде Герцога Виндзорского Эдварда VIII или Кэри Гранта — самые известные “знаменосцы” классического мужского стиля. Но о них и так написано немало, а вот о том, какую роль сыграла классика в образе другой знаменитости — Дэвида Боуи — информации почти нет. Заполню этот пробел.

Боуи — не только гениальный музыкант, но и человек-хамелеон. Его образы с 60-х до наших дней не следовали моде, а создавали её. Но мой блог не о моде, поэтому никаких сценических костюмов от Кансая Ямамото или Наташи Корнилофф здесь, увы, не появится.

Любовь Боуи к классическому костюму была очевидна ещё с самых юных лет — на фото середины шестидесятых мальчик по имени Дэви Джоунс (настоящая фамилия Боуи) с аккуратной причёской «под битлов» появляется почти неизменно в костюме из толстой шерсти, вдохновлённом не то субкультурой модов, не то гардеробом старшего поколения. Это уже позже будет «хипповый» период с длинными волосами и разноцветными рубашками, похожими на платья; а затем «Зигги Стардаст» и «Алладин Сэйн» с андрогинным макияжем и фривольными комбинезонами. Но мы поговорим, конечно, не о комбинезонах, а о костюмах.

---

Анатомия костюма

Ещё один программный пост по теме, которая освещена в сети даже хуже, чем посадка костюма. Это его “внутренности”, все слои и составные части.

Многим по ошибке кажется, что пиджак ничем не отличается от куртки или любой другой верхней одежды — как будто это слой основной ткани снаружи, слой подкладки внутри и карманы. Увы, это большое заблуждение, на самом деле конструкция пиджака значительно сложнее — если посмотреть “насквозь”, то в некоторых местах можно увидеть не меньше десятка наслоений разнообразной ткани! Это не только основная и подкладочная ткань, но и бортовка, плечевые накладки, ткань карманов, и другое. Глоссарий этих деталей, без которых не было бы костюма, я сегодня и создам.

Также дам небольшое пояснение — в тексте встречаются термины bespoke и made-to-measure. Возможно, чуть позже я сделаю большой текст о различии в этих подходах к индивидуальному пошиву, а пока лишь дам базовые определения. Bespoke — технология полностью персонализированного индивидуального пошива. По меркам клиента с нуля строятся все лекала, затем работа выполняется мастерами, которые стремятся в создании костюма к максимуму ручных операций. Это самая дорогая, трудоёмкая и высококачественная технология. Made-to-measure — своеобразный “конструктор” костюма, в котором используются готовые лекала. Клиент выбирает, как будет выглядеть ограниченное число деталей (например, лацканы, пуговицы, форма карманов), а затем существующие лекала “подгоняются” под мерки клиента путём внесения изменений и собираются в изделие, чаще всего с минимальным количеством ручных операций. Несмотря на это, made-to-measure — качественно иной подход, чем покупка пиджака в магазине и его подгонка в ателье. И при вышеперечисленных особенностях это всё равно костюм, сделанный специально для вас. Поэтому первым этапом в знакомстве с индивидуальным пошивом, на мой взгляд, должен быть именно MTM.

К сожалению, большинство костюмов, которые можно купить сегодня в магазине (если ваш бюджет не больше 40-60 тыс. рублей), производится по самой простой технологии, радикально отличающейся от bespoke и made-to-measure — клеевой. Зто значит, что вместо 3-5 слоёв бортовки, которая должна обрабатываться и крепиться к пиджаку вручную, использован один слой материала, который разогревается утюгом и “приклеивается” к ткани, придавая ей форму. О том, чем отличаются эти технологии, расскажу ниже.

Итак, начнём.

Борта (полочки) — пиджак может быть однобортным или двубортным. Если пиджак однобортный, значит он застёгивается на один ряд пуговиц, если двубортный — на два, в этом случае две передние половины пиджака как бы “запахиваются” и ложатся друг на друга в два слоя (что делает двубортный пиджак чуть теплее однобортного). В наше время первый вариант встречается значительно чаще, но именно это выгодно оттеняет второй. Некоторые считают двубортный пиджак экстравагантным, но по факту это совершенно классический фасон одежды. В спокойных тёмных тонах он будет выглядеть даже элегантнее своего “облегченного” собрата. Только запомните, что однобортный пиджак вы можете носить расстегнутым, а вот с двубортным так поступать крайне нежелательно. К примеру, расстёгивать свой двубортный пиджак очень любит Принц Чарльз, за что пуристы и газетчики его нередко костерят. Впрочем, за много лет все уже вроде как привыкли и даже смирились.

Покажи этот пост своему парню. Как правильно носить костюм

— Да, сэр. Пожалуйста, чуть выше брюки, сэр, на четверть дюйма. В просвете между ботинком и манжетой должен с небрежной элегантностью мелькать носок. Эта тонкость чрезвычайно важна.
— Так?
— Безупречно, сэр.
— Бывают минуты в жизни, Дживс, когда человек задает себе вопрос: “А стоят ли брюки такого внимания?”
— Это настроение пройдет, сэр.

П. Г. Вудхауз

Изначальной задумкой этого блога было писать о мужском стиле, уворачиваясь от подводных камней в виде очевидных и избитых тем. И тем не менее, пару программных текстов меня вынуждает написать объективная реальность. Появление сегодняшнего материала обусловлено двумя причинами:

1. Миф о том, что «костюмы надо уметь носить». Да, конечно же стиль — это не только одежда, но и само-/мироощущение, но этот факт никак не оправдывает тех, кто говорит «мне костюмы не идут». Чтобы костюм хорошо выглядел, и «магия» начинала работать, достаточно придерживаться ряда базовых правил посадки, о которых ниже.
2. Неосознанные заблуждения и тотальная ересь, которыми пестрят подобные статьи в интернете, написанные как под копирку. Какая-то из информации, ходящей в них, безнадёжно устарела, другая изначально является неверной. Хочется сделать материал, актуальный на сегодняшний день, но при этом «вневременной» по сути.

Итак, базовых деталей костюма по обыкновению три — рубашка, брюки и пиджак (об аксессуарах — не сегодня). Пойдём по порядку.