Обзор пиджака DC Bespoke

Обзорами одежды я занимаюсь второй год, но кроме этого и учился её пошиву по самой настоящей bespoke-технологии (снова передаю привет и благодарность своему мастеру Юрию Филиппову). Мой опыт пока не слишком велик, поэтому раньше я делился только общими фото прошлых костюмов, но последнюю работу захотелось разобрать по косточкам. В уже привычном формате обзора с претензией на беспристрастность. Конечно, это сложнее, чем раздавать оценки вещам, сделанным чужими руками, — но попробую.

fabrics

Этот шетландский твид, произведённый известной ткацкой фабрикой Moon, я нашёл в эдинбургском магазине тканей. Стоил он недешево, но я понял, что без него из Шотландии не уеду. Идея для неформального осенне-зимнего пиджака возникла сразу же, как я увидел этот материал.

Чуть позже повезло оказаться в Неаполе, где я не только посмотрел работы тамошних мастерских, но и нашёл отличные кожаные пуговицы. Из опыта этих двух путешествий и вылилась желаемая стилистика — хоть твид и стал основной тканью, мне захотелось не повторять крой охотничьих или ездовых пиджаков, а создать своеобразный итало-английский фьюжн. Отсюда накладные карманы, выкроенные по форме асимметричной итальянской «пиньяты» (горшка), но с английской складкой для увеличения объёма, как будто туда должны помещаться отстрелянные гильзы. Настоящие охотничьи карманы делают квадратными, очень объёмными и с клапанами, но они кажутся мне слишком наслоенными, угловатыми и уместными только на куртках. Здесь же я постарался проплыть между Сциллой неаполитанского бонвиванства и Харибдой чрезмерной английской практичности. Каково же было разочарование, когда позже увидел у любимого французского ателье Cifonelli модель с очень похожими карманами. Впрочем, идеи витают в воздухе и ничего с этим не поделать.


В подробности построения кроя и промежуточных примерок вдаваться не буду, потому что это довольно скучно. Моей целью был маскулинный, но естественный силуэт — пиджак чуть свободен в области груди, что визуально немного её расширяет, имеет плотное прилегание по талии и расходящиеся книзу полы (сама «юбочка» довольно свободна, чтобы шлицы на бёдрах не расходились).

Отдельное внимание обращу на рукава немного экспериментального кроя. Они втачаны по принципу roped shoulder/con rollino, когда с помощью сильного ручного припосаживания относительно проймы и использования жёсткого подокатника создаётся заметный «валик» на переходе от плеча к рукаву. Низ рукава максимально заужен, поэтому туда пролезает только запястье с часами, а верх, напротив, расширен, несмотря на узкую пройму (такую форму ещё называют «баранья нога»). Такой крой даёт дополнительный объём плечевому поясу, при том, что пиджак не кажется велик. Линии плеч слегка приближены к форме пагоды — вдохновением для этого послужили работы моего самого любимого закройщика Давида Тауба из Gieves & Hawkes.

closeup

Помимо этого, я воспользовался ноу-хау англичан (Anderson & Sheppard, Steven Hitchcock) и выкроил одну из деталей бортовки по диагонали — результат вышел интересный и особенно заметный в области плечевого сустава. Эластичность получилась выше, и форма плеча стала выраженнее, т. е. пиджак подстроился под моё тело — теперь область лацкана слегка «западает» вглубь, а плечо выходит вперёд, что непохоже ни на одну магазинную или MTM-вещь. Со стандартной же бортовкой плечо сидит примерно так, т. е. вписывается в форму пиджака, а не наоборот, как здесь.


Раз уж пообещал претендовать на объективность — крой устроил меня далеко не всем и задним числом я бы внёс в него ряд исправлений.

Во-первых, яркий окат рукава, возможно, чуть диссонирует со слишком плотным прилеганием по плечам (которые у меня самого узкие) — и англичане, и итальянцы чаще делают такой окат на крое с заметно расширенным и «набитым» плечом. А край плечевой накладки стоило сделать повыше, чтобы «пагода» получилась более выраженной — сейчас на неё в лучшем случае дан намёк.

Во-вторых, на финальной сборке возникла небольшая складка под воротником, которой ни на одной примерке до этого не было. Впрочем, она оказалась столь мала, что после нескольких выходов в пиджаке разгладилась сама собой.

back

Та самая складка

В-третьих, крой спинки напрашивается на чуть более трапециевидные шлицы, хотя это чисто стилистическая деталь, которую можно поправить на лекалах в будущем. Ещё мне всё время казалось, что полы спереди смотрятся немного неаккуратно и неровно — впрочем, после того, как снял смёточную строчку и сделал пиджаку финальное отпаривание, это тоже стало незаметно.

А ещё карманы из-за плотности и наслаивания материала (это всё складки виноваты) получились на входах излишне толстыми — возможно, для борьбы с этим есть какое-то ноу-хау, но мне оно пока неведомо. Кстати, нагрудный карман относительно чуть завышенного здесь раскепа расположен низковато, на будущее его стоит приподнять. Зато он круто продолжает своей складкой линию нагрудной вытачки. :)


Что касается пошива, то я постарался работать вручную практически везде, где это в принципе возможно. Все карманы, большинство подкладочных швов, воротник, рукавная подкладка и почти все внутренние детали пришиты ручным стежком — в этом не только эстетика и местами функциональность, но и «прокачка» чистоты ручной работы. О простёгивании бортовки на груди, лацканах и воротнике даже не говорю — это в bespoke само собой разумеется. Делать хорошие ручные петли я пока не умею, поэтому их мне обметали по специальному заказу, в том числе с великолепной «миланской» на лацкане (Елена, и вам привет).

Цветовую гамму этого твида я назвал «палая листва, медленно превращающаяся в компост», и выбрал подкладку болотистого цвета в один из её тонов. С ней, кстати, удалось добиться точнейшего подгона рисунка по среднему шву — спасибо ручному смётыванию и внезапно решившей не портить мою работу норовистой машинке. Но пришлось попотеть, притачивая подкладку спинки в области плеч и горловины (самый последний этап пошива) — в дальнейшем буду делать там припуски побольше, чтобы всё можно было аккуратно заутюживать, а не «натягивать», как пришлось в этот раз.

Внутренние карманы я оторочил рыже-золотистым вельветом, а вместо стандартного треугольного клапана из подкладки сделал навесные петли из шнурков. К слову, такое точно не сработало бы на пиджаке из тонкой шерсти, потому что все слои шнурков и вельвета при утюжке наверняка пролегли бы заломами спереди на полочке. Хлопковую бейку для фиксации края полочки с бортовкой я тоже взял толстоватую — она явственно прощупывается. Уместнее была бы вискоза. Пуговицы внутренних карманов здесь из ореха корозо, купленные в том же неаполитанском магазине. В качестве карманной подкладки взял поразившую меня мягкостью и красотой сорочечную ткань в бело-коричневый «собачий зуб», но сейчас немного об этом жалею — изобилие паттернов, включая полосатую рукавную подкладку, вышло аляповатым. Карманка тёмно-зелёного цвета (как у фильца нижнего воротника) смотрелась бы спокойнее и гармоничнее.


open

Относительно стиля и детализации, во время пошива этого пиджака я сформулировал для себя главное правило: bespoke может быть строгим, но не скучным. И постарался здесь им руководствоваться — ничего особо броского снаружи пиджака вообще нет, но и крой, и детали получились особенными. Я терпеть не могу все эти фиолетовые вспушки и зелёные обмётки петель, которые предлагают у нас в каждом первом ателье, — но это не приравнивает любую оригинальность к дурновкусию. Индивидуальные изделия не должны выглядеть усредненно. Кому нужен ещё один мрачный чиновничий костюм, сделанный настолько аккуратно, что выглядит клеевым? Много ли индивидуальности ему придаст вензель владельца, вышитый внутри? Хочется, чтобы при поиске стиля портные и заказчики оглядывались на уже упомянутого Тауба. Он по большей части тоже делает бизнес-сьюты, но с таким задором и сексуальностью, что вещи ими напитываются и потом пышут. Это заметно даже в строгих однотонных тканях и минимально детализированных изделиях. Но для того, чтобы делать подобные, нужно, во-первых, реально гореть своей работой, а во-вторых — иметь личный опыт пошива в один-два десятка лет.

Пример с другой стороны — итальянцы, которые могут себе позволить сделать петлю, «уехавшую» от остальных на добрые полсантиметра (на втором рукаве ничего подобного, так что это не дизайнерское решение), и ничтоже сумняшеся выставить такое на международном портновском симпозиуме. Не говорю, что хорошая вещь должна быть сделана неаккуратно, но стагнация и скука неаккуратности в сто раз хуже. Заслуживает ли порицания наплевательское отношение к исполнению? Безусловно. Можно ли закрыть на него глаза, если в итоге вещь получилась интересной и самобытной? На мой взгляд, можно.

full

К чему я это всё: крутизна каждого конкретного изделия — не в дороговизне ткани, не в количестве стежков на сантиметр и даже не в максимально выверенной посадке (хотя все эти детали тоже имеют свой вес). Краеугольный камень — то, что исполнителю было, «что сказать» заказчику о нём самом через это изделие, а в заказчика это высказывание «попало». В этом и отличие bespoke от made-to-measure и ready-to-wear, где человек просто приходит за костюмом и получает костюм. Прозвучит пошло, но в слове artisan («ремесленник») корень всё-таки art («искусство»).

Мне повезло в данном случае быть и заказчиком, и исполнителем в одном лице, так что изготовление пиджака получилось своеобразным разговором с самим собой — и довольно продуктивным. Теперь я размышляю над тем, с кем ещё хотелось бы поговорить и о чём.


Спасибо за чтение!

За фото огромная благодарность, как всегда, Сен

За иллюстрацию — Ане

За корректуру, редактуру и причёсывание моих сумбурных мыслей — Алёне

За фоны и то, что не выбросили на мороз — бару “Сосна и липа” и кафе “На чили”

Подписывайтесь на обновления How to Make a Man в ВК и FB!

Другие обзоры индивидуального пошива

Напоминаю, что если вы представитель ателье или бренда и хотите увидеть обзор вашего изделия на страницах моего блога (на условиях полной беспристрастности) — обращайтесь по почте.

Advertisements

4 comments on “Обзор пиджака DC Bespoke

  1. jjjj says:

    В каждой работе всегда присутствует начало опыта по приближению к идеалу. Есть еще понятие “пилотник”, в индивидуалке как правило всегда первая вещь идет на отработку нюансов.Никакой крой не может предположить поведение ткани и используемых прикладов,главное,чтобы мастер не останавливался в своем поиске,а двухсотлетний опыт портных с Сэвил Роу только вдохновлял,а не ограничивал в стремлении к своему собственному совершенству

    Liked by 1 person

  2. Anatoly says:

    >Они втачаны по принципу roped shoulder/con rollino, когда с помощью сильного ручного припосаживания относительно проймы и использования жёсткого подокатника создаётся заметный «валик» на переходе от плеча к рукаву.
    Тут скорее влияет то, что шов припуска утюжится на сторону рукава, подокатник не должен быть жёстким.
    >Помимо этого, я воспользовался ноу-хау англичан (Anderson & Sheppard, Steven Hitchcock) и выкроил одну из деталей бортовки по диагонали — результат вышел интересный и особенно заметный в области плечевого сустава.
    Это не ноухау, очень многие портные кроят chest piece по косой, но чаще всего не true bias, конечно. Мне не очень нравится эта практика не на приталенных пиджаках, т.к. бортовка неравномерно тянется и иногда может идти небольшими волнами из-за неплотного прилегания, ситуация ухудшается в случае если портной проявил недостаточное внимание к смётке бортовки с полочкой..
    >О простёгивании бортовки на груди, лацканах и воротнике даже не говорю — это в bespoke само собой разумеется.
    Это не так.
    >Внутренние карманы я оторочил рыже-золотистым вельветом, а вместо стандартного треугольного клапана из подкладки сделал навесные петли из шнурков. К слову, такое точно не сработало бы на пиджаке из тонкой шерсти, потому что все слои шнурков и вельвета при утюжке наверняка пролегли бы заломами спереди на полочке.
    Нитевая петля в таком случае лучше.
    >Хлопковую бейку для фиксации края полочки с бортовкой я тоже взял толстоватую — она явственно прощупывается. Уместнее была бы вискоза.
    Никогда не слышал, чтобы для этих целей использовали вискозу. Странно, что она “явственно прощупывается”, может забыли подрезать швы припуска на соединении борта или косяк с влажно-тепловой обработкой на этом месте. Через такую толстую ткань ничего не должно быть видно.
    А так и крой, и дизайн понравились.

    Liked by 1 person

    • Анатолий, спасибо. Обожаю подробные и вдумчивые комментарии.)

      Подокатник — под “жёсткостью” я подразумевал не наслоение материала, если что, а жёсткость и направление бортовки. Мне пришлось поэкспериментировать, прежде чем начала получаться желаемая форма. Насчёт припуска вы тоже правы, конечно.

      Бортовка по диагонали — всё-таки настою, что ноу-хау, потому что мне не меньше 80% портных говорили, что не знают о таком подходе или знают, но не пользуются им.

      Насчёт простёгивания — я знаю, что многие ателье делают его машинно, в том числе и самые дорогие, но мне кажется, что это читерство и значительно противоречит идеям bespoke.

      По поводу вискозы — так нас учил мастер и я видел в нескольких других местах, так что это не его выдумка. Выкроенная по долевой, она тоже не тянется, зато точно нигде не проляжет, что важно при работе с тонкой тканью. Не думаю, что у меня дело в ВТО, а вот припуск действительно оставил больше необходимого. Но пролегает всё-таки из-за того, что бейка слишком толстая. Впрочем, там ничего не “видно”, только на ощупь.)

      Рад, что вам понравилось!

      Like

      • Anatoly says:

        >Бортовка по диагонали — всё-таки настою, что ноу-хау, потому что мне не меньше 80% портных говорили, что не знают о таком подходе или знают, но не пользуются им.
        Возможно, я опросов не проводил. В книгах этот момент часто упоминается, также как и крой основной бортовки жилетов по косой. В любом случае, это дело вкуса, а не какой-то правильный метод, изделие ощущается и выглядит по-другому.
        >Насчёт простёгивания — я знаю, что многие ателье делают его машинно, в том числе и самые дорогие, но мне кажется, что это читерство и значительно противоречит идеям bespoke.
        Я всегда считал, что основное отличие bespoke – это индивидуальность лекал. А потом я встретил bespoke закройщиков, которые пользуются преимущественно относительными мерками и соответственно подгоняют одежду уже после примерки. В чём тогда принципиальная разница с немануфактурным MTM – непонятно. Всякие ручные стежки, внимание клиенту, широкая возможность кастомизации и хорошая посадка вещей – это то, что ожидается от bespoke. Но увы, очень далеко не всегда это имеет отношение к реальности. Насколько мне известно, у savile row есть какие-то перечни правил по этим пунктам, но деградация bespoke в целом очевидна.
        >По поводу вискозы — так нас учил мастер и я видел в нескольких других местах, так что это не его выдумка.
        Я не говорил, что это выдумка. Просто непонятно, для чего это нужно. Многие пришивают вискозную ленту (в основном из ткани подклада) на перегиб лацкана, с этим я согласен, так “закрутка” лацкана получается немного естественнее и при этом не слишком утолщается лацкан, но по борту? Всё-таки лента по борту должна “ужесточать” полочки и тем самым предохранять их от растяжения, давать изделию ровный и чёткий край и спасать бортовку от осыпания. Я лично не знаком с визкозными тканями, которые отвечали бы всем этим требованиям. А карманка – она всегда под рукой, крои – не хочу :)

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s