Дресс-код умер. Да здравствует дресс-код!

dresscode

Летом 2016-го гигантские финансовые корпорации JPMorgan Chase и PricewaterhouseCoopers отменили дресс-код. Не полностью, конечно, а до «бизнес-кэжуала», в котором остаются запреты на футболки, деним, шорты и спортивную обувь. Тем не менее на костюмах и галстуках будто бы поставили крест. Но такой вывод скоропалителен: это не похороны классического стиля, а его перерождение в новом качестве. Объясню почему.

Continue reading

Advertisements

Костюмы Westworld. Что позаимстововать из стиля ковбоев-киборгов?

art

Главный сериал 2016-го года начал набирать популярность относительно незаметно, но к десятой серии уже был оценен как феномен во всём мире. Благодарить за это стоит и сценарий Джонатана Нолана, объединивший эмоциональность и логику, и продюсерскую работу Джей Джея Абрамса, и харизму актёров от молодой звезды Эван Рейчел Вуд до непревзойдённого мэтра Энтони Хопкинса. Но огромной ошибкой будет упустить из виду творения художника по костюмам Эйн Крэбтри. Здесь мужские вещи выходят за рамки стандартов вестерна, перекликаются с веяниями современной моды и вдохновляют на то, чтобы использовать идеи костюмеров в обычной жизни.

Continue reading

Обзор пиджака DC Bespoke

Обзорами одежды я занимаюсь второй год, но кроме этого и учился её пошиву по самой настоящей bespoke-технологии (снова передаю привет и благодарность своему мастеру Юрию Филиппову). Мой опыт пока не слишком велик, поэтому раньше я делился только общими фото прошлых костюмов, но последнюю работу захотелось разобрать по косточкам. В уже привычном формате обзора с претензией на беспристрастность. Конечно, это сложнее, чем раздавать оценки вещам, сделанным чужими руками, — но попробую.

Continue reading

Стиль Леонарда Коэна

cover2

Ограничиваться только внешним обликом в записи об одном из величайших поэтов последних 50 лет немного стыдно. Но должен признаться: именно благодаря Коэну шесть лет назад я решил заказать свой первый костюм. А значит, и How to Make a Man, и вся остальная моя деятельность на поприще мужской классики в какой-то степени связаны с творчеством депрессивного канадца.

Главное, что нужно знать о Коэне, — он родился в семье портного. Натан Коэн владел крупным швейным производством, и его семья имела большое влияние в монреальской еврейской диаспоре. Благодаря этому Леонард с детства понимал, что не пропадёт (а потому не искал работы и частенько жил в отелях разных городов мира по несколько месяцев), и умел отлично одеваться.

Continue reading

Почему без военной формы не было бы мужской одежды?

military-final

Журналы из года в год пишут “в моду возвращается стиль милитари”, но это неправда. Милитари не может возвращаться, потому что никуда не уходил. По большому счёту классический мужской костюм произошёл именно от военной униформы — и сегодня они идут рука об руку. Так как родина костюма — Великобритания, то истоки стоит искать именно в британской форме. Во время визита в Лондон мне повезло посетить главное милитари-ателье Dege & Skinner и детально рассмотреть их работы, а также пообщаться на эту тему с другими кутюрье. Получился крупный материал с кучей эксклюзивных фото — надеюсь, вам будет интересно.

Continue reading

Винтажное бунтарство Марка Пауэлла

Powell-final

Марка Пауэлла называют Savile Rogue — «бунтарь Сэвил-роу». На самой портновской улице, впрочем, он никогда не работал: его родные места — Сохо, славившийся в первой половине прошлого века своими свободными нравами и богемными обитателями. Сегодня Сохо джентрифицированный и дорогой, поэтому представляет интерес скорее для туристов, чем для местных. Но ателье Пауэлла вряд ли можно назвать туристической достопримечательностью.

Continue reading

Неожиданный взгляд неаполитанца на силуэт костюма

В фильме, который оказался в моём неаполитанском пресс-пакете, писатель Раффаэле Ла Каприя рассказывает о том, каким видели правильный пиджак в годы его молодости (1940-е):

“Только тупицы считали, что пиджаки должны иметь широкие плечи и узкую талию. Но настоящие стиляги знали: элегантный пиджак должен выглядеть, по тогдашнему выражению, “как гнилой банан“.

То есть облегать тело, как будто висит на вешалке. Мягко, без утрированной “мускулистости”. Костюмы с атлетичным силуэтом, широкими плечами и узкой талией мы называли “крабьим панцирем“. А элегантны были узкие покатые плечи, отсутствие лишней прокладки спереди (она должна была быть незаметной, будто её и нет), видимые складки.

Надо было, чтобы правильно лежали лацканы, а область ниже пуговицы расходилась в разные стороны, как на кавалерийском пиджаке. Шлицы должны были быть не прямыми, а под углом, как у трапеции, и глубокими.”

Исторических фото настоящих пиджаков-“бананов” мне найти не удалось, но сделал подборку характерных неаполитанских силуэтов, достаточно близких к описанию. Вот вам ещё одно доказательство того, что “правильный костюм” — понятие весьма абстрактное.