Визит на фабрику Cesare Attolini. Третье поколение создателей неаполитанского стиля

attolini11В рамках визита в Неаполь (про саму поездку я расскажу в одном из ближайших номеров The Rake) мне удалось посетить фабрику Cesare Attolini и пообщаться с её совладельцем Джузеппе Аттолини. Об этом сегодняшний материал.

Cesare Attolini — крупное предприятие (около 120 работников и 30 управляющих должностей), расположенное в получасе езды от центра Неаполя в пригороде Казальнуово-ди-Наполи. И хотя район явно небогатый (всё-таки здесь находится фабрика, а не шоурум), Cesare Attolini относится к топовым брендам классической мужской одежды наряду с Kiton, Brioni и Rubinacci. Здесь производятся как костюмы на заказ, так и готовые изделия — и те и другие почти полностью ручной работы.

attolini1

Пиджачное отделение фабрики

Синьор Джузеппе начал с экскурса в историю: они с братом Массимилиано представляют третье поколение владельцев фабрики. Первым был Винченцо Аттолини, изначально работавший закройщиком портновского дома Рубиначчи. Именно он, по одной из версий, изобрёл в 30-е годы XX века «неаполитанский стиль» пиджака: мягкую конструкцию с минимумом бортовки, покатые плечи, широкие лацканы и накладные карманы. В те годы его работа воспринималась как авангард и многим казалась вывихом моды, а не полноценным стилем. Но ко второму поколению (Чезаре, имя которого носит фабрика, — уже не портной, а дизайнер и управленец) стиль был принят и стал известен по всей Италии, а производство из небольшого ателье превратилось в полноценную мануфактуру. Братья Джузеппе и Массимилиано ввели фабрику в новую эпоху глобализации. В 90-е Cesare Attolini выходит на Pitti Uomo и превращается во всемирный бренд со множеством бутиков от Нью-Йорка до Баку. Сегодня доля Италии в обороте изделий Attolini составляет всего 5% от выручки компании.

attolini13

Ручное вмётывание рукава

Несмотря на такой стремительный рост, здесь не идут на уступки в технологии ради ускорения производства. Почти все операции по сборке пиджака производятся вручную — поэтому фабрика выдаёт всего около 45 изделий в день, включая рубашки и брюки.

attolini12

Машинное простёгивание лацканов

Единственные этапы, где портные позволяют себе упрощение, — влажно-тепловая обработка деталей под прессами (хотя и ручные утюги здесь тоже есть) и машинное простёгивание бортовки в области лацкана (подробнее о том, что всё это значит, можно прочесть в моём глоссарии «анатомия костюма»). При этом швы проймы и плеча выполняют вручную — в отличие, например, от большинства ателье Сэвил Роу, — равно как и все остальные швы, кроме «длинных» боковых.

attolini2

Костюм Cesare Attolini на Джузеппе Аттолини

Джузеппе рассказывает об особенностях кроя Аттолини, демонстрируя свой собственный двубортный костюм из строгой тёмно-синей шерсти: это уменьшенная в сравнении с английским стилем длина, нагрудный карман «баркетта» (лодочка), два накладных передних кармана, пуговицы манжет, расположенные ближе к низу рукава. Внутренностей, по неаполитанской традиции, минимум: плечо покатое, хотя накладка всё-таки имеется, бортовки всего один слой.

attolini4

Мастерская закройщиков

В мастерской работают 5 закройщиков, которые, по словам Аттолини, с нуля строят лекала для всех заказчиков. В бутиках и корнерах по всему миру мерки снимают только обмерщики, прошедшие 4-недельный курс обучения. Поэтому для достижения точной посадки требуется максимум одна промежуточная примерка, а при следующих заказах обходятся и без неё.

attolini10

Закройщик за работой

Во время визита мне удалось разглядеть на столе одного из закройщиков лекала для нового костюма Хосе Каррераса (обычно ателье стараются не раскрывать имён своих клиентов, но Джузеппе сказал, что в этом случае проблем нет). А ещё в Attolini прямо сейчас шьют 5 костюмов для влиятельного российского политика, имени которого директор просил не упоминать.

attolini3

Джузеппе демонстрирует эксклюзивные ткани Attolini

Захватывает дух комната с огромными стеллажами тканей: порядка 80 % из них сотканы эксклюзивно для фабрики английскими и итальянскими производителями. Джузеппе разворачивает самые роскошные отрезы: сверхлёгкая шерсть с коэффициентом Super 210 («Я сам предпочитаю потяжелее» — говорит владелец фабрики), кашемир в клетку из нити в четыре кручения (4-ply) и другие. Почти вся шерсть Attolini имеет сдержанный матовый вид, тканей с блеском здесь не найти.

attolini5

Мягкое плечо пиджака

Отдельный зал отведён под производство брюк и рубашек. Здесь тоже много ручной работы. На производство одной пары брюк уходит около 7 часов, на сорочку — 5. В последней 8 ручных операций, большинство их можно увидеть невооружённым глазом, но выполнены они очень аккуратно. Часть рубашек из-за загруженности производства отшивается в мастерских Умбрии.

Cesare Attolini не только активно расширяют сеть реализации с помощью бутиков и корнеров, но и участвуют в итальянском кинопроцессе. Все костюмы главного героя «Великой красоты» Джеппа Гамбарделлы в исполнении Тони Сервилло отшиты именно здесь по эскизам художницы Даниэлы Чианчо. Эти великолепные образцы экстравагантного неаполитанского портновского искусства мне удалось разглядеть во всех деталях, в том числе и с внутренней стороны. Кстати, цвет красно-оранжевого пиджака из архивной ткани 2005 года так хорошо запоминается, что теперь его называют исключительно Rosso Attolini («красный Аттолини»). Здесь же делались костюмы для следующего фильма Паоло Соррентино «Молодость» с Майклом Кейном и Харви Кейтелем. Возможно, я разберу костюмы «Молодости» подробнее в будущем.

attolini6

Ручная обмётка петель

В целом впечатления от фабрики Attolini смешанные. Это, безусловно, поточное производство, далёкое от философии сартории или ателье (даже если мы берём Сэвил Роу, где в мастерской работают от 5 до 35 человек, никак не 120), но при этом количество и тщательность ручной работы в сочетании со скоростью поразительные. Эта игра контраста между массивностью и детальностью очень подкупает. Здесь «сохранение традиций» — не штамп из маркетинговой брошюры, а вполне реальный принцип, на котором построено производство.


Все фотографии — (c) How To Make A Man (Дмитрий Черников)

Спасибо Итальянскому Торговому Агентству ИЧЕ за организацию встречи!

Ещё больше эксклюзивных материалов из Неаполя и Лондона совсем скоро. Подпишитесь на ВК и FB, чтобы не пропустить.

Почитайте ещё:

Savile Row № 1. Внутри ателье Gieves & Hawkes

Портной-панк. Внутри ателье Sir Tom Baker

Одно из самых старых ателье Сэвил Роу. Внутри Davies & Son

Advertisements

4 comments on “Визит на фабрику Cesare Attolini. Третье поколение создателей неаполитанского стиля

  1. ncknm says:

    супер. спасибо

    Like

  2. DmitryV says:

    Спасибо за материал, очень интересно!

    Хотелось бы все-таки узнать подробнее насчет бортовки: они простегивают ее на машинке только частично и именно в области лацканов? а с воротником как? Есть ли какая-то разница между RTW и тем, что они шьют на заказ для Каррераса и других важных персон? :) Какие английские ткани у них есть? Чезаре еще не отошел совсем от дел? Он ведь уже очень старенький..

    И вот
    “В мастерской работают 5 закройщиков, которые, по словам Аттолини, с нуля строят лекала для всех заказчиков. В бутиках и корнерах по всему миру мерки снимают только обмерщики, прошедшие 4-недельный курс обучения. Поэтому для достижения точной посадки требуется максимум одна промежуточная примерка, а при следующих заказах обходятся и без неё”.
    – это какой-то гибрид MTM и Bespoke получается?..

    Прошу прощения за кучу вопросов.

    Like

    • Ничего страшного. :) По пунктам.

      1. Машинкой только лацкан. Воротники делают вручную.
      2. Разницы между RTW и bespoke, по их словам, нет.
      3. Чезаре лично на фабрике в тот день не было, а дополнительно о его присутствии не спрашивал. Непосредственной работой явно занимаются Массимилиано и Джузеппе.
      4. Именно гибридом мне это и показалось. Джузеппе прямо заверял, что лекала именно индивидуальные, а не переработанные блочные, хотя с такими объёмами производства у меня полной уверенности в его словах всё же нет.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s