Сэр Том Бэйкер. «Русские любят простреленные костюмы»

Ателье Тома Бэйкера (а точнее, самозваного «Сэра Тома Бэйкера») — небольшая достопримечательность лондонского Сохо в 15 минутах ходьбы от Сэвил Роу. Расстояние небольшое, но по другую сторону Риджент-стрит всё совсем иначе.

P1020122

В ателье, над входом в которое висит внушительных размеров череп, обшивались Роберт Плант, Рис Иванс, Джон Купер Кларк и многие другие. «На самом деле всё это панковское дерьмо — просто способ привлечь клиентов, — прямо признаёт сухопарый Бэйкер. — Многие посетители покупаются на то, что могут заказать себе что-то безумное, хотя сами они вовсе не безумны. Основная масса моих заказов консервативнее, чем может показаться на первый взгляд».

P1020142

Бейкер интересовался пошивом с семи лет, но профессионально начал им заниматься гораздо позже, чем многие его коллеги. После работы продавцом в Liberty London (супермаркет одежды и тканей — прим. ред.) в 25 лет он устроился подмастерьем в ателье Hardy Amies на Сэвил Роу. Проработав там почти 6 лет, Том открыл свою собственную мастерскую в 1996 году. «Я не мог бесконечно учиться. Практика и натаскивание — это полезно, но мне хотелось делать что-то самому и зарабатывать этим. А когда пытаешься заработать денег, то плюешь на ”творческие чаянья“ и берёшься за любую работу. Если ты не зарабатываешь своим делом, то так со своим творчеством всю жизнь и просидишь.

P1020139

Самым сложным было приобретение первых клиентов. Поэтому я делал что угодно, связанное с пошивом: модели коллекций для молодых дизайнеров, шторы, платья для трансвеститов. В итоге люди начали выходить на меня, потому что видели, что наши вкусы сходятся. У итальянцев есть такое слово simpatia, не sympathy (сочувствие, сострадание — прим. ред.), а обоюдное принятие личности, чувства юмора, философии. Любой костюм в первую очередь строится на этом. Главное — быть собой, не быть фальшивым. Костюмы — очень личная вещь, почти как еда. Нужно глубоко доверять человеку, который делает их для тебя.

P1020151

Я начинал шить костюмы своими руками с нуля, но сейчас ими занимается моя команда — около 10 человек. Теперь я делаю только дизайн, примерки и работаю над прототипами изделий для новых коллекций. Иногда строю лекала для bespoke-клиентов. Меня не смущает передавать работу другим людям, но я не могу терпеть любительщины и заставляю мастеров переделывать все ошибки. Если не иметь жёстких стандартов работы, ничего путного не выйдет.

IMG_1481

Нет ничего хуже, чем создать бренд, а потом изменить его название или идентичность. Мой стиль — это классика, открытая новым возможностям. Клиентуру можно разделить на три типа: ”экстремальный рок-н-ролл“, ”шоу-бизнес“ и ”чистый бизнес“. Важно не застревать только в одной из категорий. С первой группой всё ясно, вторая — это телеведущие или артисты, которые носят классические костюмы, но могут позволить себе оригинальные детали, а третья — парни из Сити, которым немного за 30, им нужен деловой костюм, но они готовы экспериментировать. Процентное соотношение клиентов примерно такое: 40% — консерваторы, покупающиеся на ”безумный“ стиль, 30% — шоу-биз, 30% — рок-н-ролльные персонажи, отъехавшие чуваки, которым всё по хрену.

IMG_1479

У меня есть личные предпочтения, но нет особого ”стиля кроя“. Только точно прилегающие плечи, только естественная, не ”выбитая“ форма груди. Очень не люблю последнее в стиле Сэвил Роу. Да, если пиджак облегает грудь плотно, то во внутренний карман уже не положишь бумажник — но мне плевать.

Чаще всего заказывают пиджаки с острыми лацканами, скошенными карманами, высокими проймами, иногда с двойной пуговичной петлёй (link button). В основном клиенты боятся чего-то, что выбивается из их представлений. Но есть и те, кто с порога заявляет самые смелые идеи. Я нормально работаю и с теми, и с другими.

IMG_1484

Я вывел два правила: 1. Костюма не существует, пока кто-то не сделал его владельцу комплимент. Костюм может нравиться клиенту и мне, но жизнь он обретает только после того, как его заметила жена, друзья или коллеги заказчика. 2. Человек, заказавший у тебя единственный костюм, — не твой клиент. Если заказчик приходит не за свадебным костюмом или не за ”одним костюмом на все случаи жизни“, то он обязан вернуться за следующим.

Все мои bespoke-костюмы делаются вручную с полной бортовкой, но, по правде говоря, на ручную работу ”в вакууме“ мне плевать. Она должна быть сделана качественно и правильным человеком, иначе это будет пустая трата времени со слабыми и уродливыми швами. Нельзя отказываться от обязательных пунктов вроде ручного выстёгивания бортовки, но если в невидимых зонах машинный шов будет ровнее, прочнее и выполнен быстрее, я однозначно отвечу ”да“. Мы не будем делать средний шов брюк вручную только ради снобизма, ”традиционности“ и глупости, но никогда не срежем углы в обработке важных деталей».

P1020131

P1020133

Бэйкер не был бы Бэйкером, если бы не позволял себе откровенно эпатажных вещей. Он с гордостью снимает с вешалки костюм, часть которого в клочья разодрана выстрелами: «Сам простреливал из двустволки». В этом костюме Роберт Плант ездил в турне 2005 года. «Почему-то именно русские, которые заходят ко мне, первым делом рассматривают этот костюм. Уж не знаю, в чём причина. Интересно, кстати, что все советские и русские политики прекрасно одевались. У Путина отличные костюмы».

IMG_1494

Я отвечаю, что у его костюмов часто бывают слишком длинные рукава и штанины, но наш зарождающийся спор прерывается визитом клиента. Брутальный, но улыбчивый бородатый мужчина средних лет (актёр Грэм МакТэвиш, игравший в “Хоббите” и “Чужестранке”, как верно заметила читательница Anna Zavaley) готовится ко второй примерке (костюм практически собран) и разрешает мне заснять процесс. Пока Бэйкер помогает ему надеть пиджак, Грэм говорит: «Ездил я тут в Америку, общался с их портными. Они вообще НИЧЕГО не понимают в силуэте!». Здесь же, за исключением небольшого натяжения под воротником, которое Бэйкер пообещал убрать, примерка выглядит практически идеально.

P1020155

P1020162

«За 20 лет работы я понял, что опыт бесценен. Это банк, в который постоянно добавляется новая информация, и ты никогда не сможешь заполнить его полностью. У каждого портного происходят фиаско, но без них нельзя эволюционировать. Кстати, опыт не помогает даже очень хорошим портным избежать ошибок. Но если налажал — честно признайся в этом клиенту. Они это ценят».


Все фотографии — (c) How to Make a Man

Спасибо за чтение!

Подписывайтесь на How to Make a Man ВКонтакте и в Facebook, чтобы не пропустить новые интервью с лондонскими портными!

Вам также будет интересно:

Интервью с Давидом Таубом, главным закройщиком Gieves & Hawkes

О том, каково быть портным Сэвил Роу (цитатник Ричарда Андерсона)

Мифы и заблуждения об “английском” и “итальянском” силуэтах

Advertisements

2 comments on “Сэр Том Бэйкер. «Русские любят простреленные костюмы»

  1. Вадим says:

    Очень интересная статья и очень интересный человек, после этой статьи я бы пришел к нему в ателье. :)
    Вообще пользуясь случаем, хочу поблагодарить за интереснейшие статьи, продолжайте в том же духе, читаю с большим удовольствием.

    Like

    • Спасибо, Вадим, стараюсь.
      И беседа с Томом действительно была огромным удовольствием, он говорит быстро и совсем не размывая мысли, всё очень чётко, поэтому многое успел мне рассказать за достаточно короткое время встречи.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s