Марка Пауэлла называют Savile Rogue — «бунтарь Сэвил-роу». На самой портновской улице, впрочем, он никогда не работал: его родные места — Сохо, славившийся в первой половине прошлого века своими свободными нравами и богемными обитателями. Сегодня Сохо джентрифицированный и дорогой, поэтому представляет интерес скорее для туристов, чем для местных. Но ателье Пауэлла вряд ли можно назвать туристической достопримечательностью.
Входишь в зал и видишь канареечно-жёлтые стены, на одной из которых висит портрет полного полуголого мужчины — собственно, Пауэлла. Прямо под портретом на высоком кресле-троне восседает сам Марк. Приветствует гостеприимно, говоря с густым акцентом центрального Лондона (чуть мягче кокни, но до BBC-шного RP далеко). В глаза сразу бросаются самодовольство и вера в своё дело, что подкупает. Но за этим самодовольством стоит богатый жизненный опыт. С 80-х он держал магазинчик винтажной одежды, тогда же обмерял братьев Крэй, роли которых в 2015 исполнил Том Харди в фильме «Легенда». Тогда преступные короли Лондона Крэи уже сидели в тюрьме, но даже там носили вещи на заказ. Такая судьбоносная встреча произошла благодаря тётушке Пауэлла, бывшей с Крэями в годы их расцвета доброй приятельницей.
Пауэлл признаётся, что его раздражают и Сэвил-роу, и современные тренды мужской одежды. Старейшие ателье год за годом исполняют один и тот же крой, а молодёжные костюмы с узенькими пиджаками и коротенькими брюками напоминают униформу. Ни в одном, ни в другом варианте нет индивидуальности. Для себя Пауэлл нашёл её в прошлом — вдохновением ему служат послевоенные молодёжные стили. Тогда, в 50-е, пролетариат возродил эдвардианскую моду в собственном прочтении, из чего возникла субкультура тедди-боев.
Спрашиваю: «Выходит, вы не согласны с идеей о том, что эго портного не должно вмешиваться в выбор заказчика индивидуального пошива?», и Пауэлл парирует: «Без эго портного вообще ничего не получится. Я никогда не заставлю бизнесмена, пришедшего ко мне за строгим костюмом, дополнить его чем-то безумным. Но чаще ко мне приходят именно за моим фирменным стилем».
Эксцентричность стиля Пауэлла сослужила ему хорошую службу: в 90-е его причислили к плеяде новых английских портных, возродивших интерес к Сэвил-роу. У Марка стали обшиваться звёзды — сегодня в числе постоянных клиентов Мартин Фримен и Рэй Уинстон. А до этого Пауэлл делал костюмы для фильмов «Гангстер №1» с Полом Беттани и «Абсолютные новички» с Дэвидом Боуи. И сегодня клиенты часто захаживают к нему с заказами, сформулированными в стиле: «хочу пиджак как вон в том фильме».
Bespoke-костюмы Пауэлла отшиваются в мастерской в Сохо, а готовые вещи — в Португалии. Первых в объёме заказов около 40%. Но сам Марк никогда не был закройщиком или портным, и сегодня он занимается только дизайном и управлением. «У меня в штате всего четверо портных, но каждый из них может пошить костюм от начала и до конца. Это выгоднее, чем узкая специализация — не приходится прерывать производственный процесс, если кто-то заболел или ушёл в отпуск. Но я лично провожу с клиентами все примерки, даже подогнанных костюмов “с вешалки”. За 800 фунтов они получают самого Марка Пауэлла!»
Пауэллу кажется, что его смелые костюмы должны пойти русским нуворишам. «В отличие от британцев русские не стесняются высказываться с помощью вещей. Ведь одежда — в том числе и способ продемонстрировать свою власть». Марк бывал в России в начале 2000-х, но тогда постоянных клиентов не набралось, так что визиты не стали регулярными.
В подвале здания располагается, как ни удивительно, не мастерская, а своеобразное клубное пространство. Здесь Марк проводит время наедине с лучшими клиентами и устраивает небольшие вечеринки. На стене висит ещё один парадный портрет. Пауэлла, разумеется. На манекене — недошитый костюм. «Увы, заказчик не дожил до второй примерки».
Детализация вещей Пауэлла может показаться смелой, но в ней есть свой шарм. Это не попытка создать образ, который бесцеремонно бросается в глаза: несмотря на экстравагантность, чувство меры дизайнеру изменяет редко. Больше всего ему нравятся подвёрнутые манжеты пиджаков в духе 60-х (gauntlet cuffs), длинные острые воротники сорочек, карманы и воротники пиджаков, отороченные чёрным бархатом, перламутровые пуговицы вместо роговых. Если Марк берёт светлый перламутр для пуговиц, то делает подкладку изделия жемчужно-белой; если дымчатый — серой. Отдельного внимания заслуживают спинки изделий: некоторые собраны из четырёх деталей с дугообразными швами, как на офицерских мундирах, на других вместо шлицы оформлена встречная складка, защищающая владельца от ветра.
Встреча с Пауэллом окончательно уверила меня в том, что его вещи — не отголосок ушедших эпох, а их перевоплощение, адекватное современности. Необязательно собирать себе целый образ, как у хозяина ателье: с костюмом в меловую полоску, двубортным жилетом, заколкой для галстука и часами на цепочке. Вполне можно приобрести лишь одну вещь, которая добавит внешнему виду эдвардианского флёра, не делая его маскарадным. Да и вообще, в эгоцентризме портного нет ничего плохого — главное, чтобы резонировали ваши с ним эстетические предпочтения.
PS: В апрельском номере The Rake Russia выйдет мой материал об английских портных-эксцентриках, и Пауэлл тоже там будет.
Все фото, кроме тедди-боев и Мартина Фримена — Дмитрий Черников (How to Make a Man)
Спасибо за чтение!
Подписывайтесь на HTMM в Facebook и ВКонтакте.
Ещё интервью и фото из лондонских мастерских:
Авангард Сэвил-роу. Внутри ателье Gieves & Hawkes
Портной-панк из Сохо. Внутри ателье Sir Tom Baker
Последнее независимое ателье Сэвил-роу. Внутри Davies & Son
How to Make a Man 